Es geht weiter mit schweren Zeiten für Kering Und die kreative Umbildung hilft sicherlich nicht

Gestern wurden die neuesten Ergebnisse von Kering für das dritte Quartal veröffentlicht, ein schwieriges Quartal für fast alle (auch für den normalerweise unerschütterlichen Hermès), das sich für die französische Gruppe jedoch als schwieriger erwies als für die meisten anderen. Der Konzernumsatz blieb stabil bei rund 3,345 Milliarden Euro. Zu aktuellen Wechselkursen blieb er im Wesentlichen unverändert, währungsbereinigt fiel er jedoch um -1%. Während die Gesamtergebnisse der Gruppe den Erwartungen der Analysten entsprachen, fiel Gucci auf vergleichbarer Basis um 6% und erzielte schlechtere Ergebnisse als prognostiziert.

Wie die Financial Times berichtet, fielen die Aktien von Kering dadurch an der Börse um zehn Prozentpunkte, und es ist klar geworden, dass die Trendwende von Luca De Meo länger dauern wird als erwartet, insbesondere angesichts der kreativen Umbildung, bei der Saint Laurent und McQueen ihre Creative Directors verloren haben — ein Schritt, der Gerüchten zufolge auch bei Balenciaga unmittelbar bevorsteht. Aber wie hat sich Kerings Geschäft tatsächlich entwickelt?

Eine Aufschlüsselung nach Sektoren

Die Kernabteilung des Kering-Imperiums, Fashion & Leather Goods, verlor im Quartal auf vergleichbarer Basis einen Umsatz von -3% und erzielte einen Umsatz von 2,743 Milliarden US-Dollar. Bottega Veneta, Saint Laurent und Brioni schnitten gut ab, und in der eigenen Pressemitteilung des Unternehmens wird eingeräumt, dass Balenciaga Schwierigkeiten mit Konfektionskleidung und Schuhen hatte, auch wenn die Taschen hochhalten. Dann ist da noch die Gucci-Frage: Der Umsatz belief sich auf rund 1,291 Milliarden Euro, was einem Rückgang von -6% entspricht, ohne Anzeichen einer Erholung in China, zumindest vorerst. Wenn man jedoch die Megamarke weglässt, stieg der Umsatz der anderen Labels um 2%.

Schmuck war ein Lichtblick mit Gewinnen, die um 11% auf 239 Millionen stiegen, Boucheron und Pomellato waren beide in guter Verfassung, ebenso Brillen, die auf vergleichbarer Basis in allen geografischen Regionen um 4% zunahmen. Die Gruppe wird außerdem weitere zwanzig Boutiquen schließen, zusätzlich zu den 105 weltweit bereits geschlossenen Boutiquen. Das grundlegende Problem scheint zu sein, dass diejenigen, die Geschäfte betreten, dazu neigen, zu kaufen — und oft mehr ausgeben als gewöhnlich —, aber die Besucherzahlen insgesamt sinken.

Was jetzt?

Luca de Meo, der seit etwas mehr als einem Jahr CEO ist, bekräftigte, dass die Erholung von Gucci weiterhin absolute Priorität hat. Die Gruppe arbeitet in allen Backoffice-Funktionen — Produkt, Qualität, Preisgestaltung und Markteinführungszeit — mit besonderem Schwerpunkt auf Taschen. Die jüngsten Erhebungen zeigen ermutigende Anzeichen, aber es ist klar, dass dies noch nicht ausreicht, um die Gruppe wieder voll rentabel zu machen. Derzeit wird eine große Wette auf den chinesischen Markt gesetzt, und zwar durch spezielle Inhalte in den sozialen Medien, die Zeitplanung an lokale Anlässe und eine größere Autonomie der lokalen Teams, während die Investitionen in Kommunikation und Kundenbetreuung in den kommenden Monaten voraussichtlich steigen werden.

Im November gibt es auch den neuen Concept Store an der Avenue Montaigne in Paris und vor allem die GucciCore-Linie (von der New Yorker Show), auf die die Gruppe offenbar stark setzt, um ein breiteres Publikum anzulocken. Das Management bestätigte auch das Ziel, die operative Marge für das Jahr zu verbessern, obwohl das Ziel, innerhalb des Jahres zum Umsatzwachstum zurückzukehren, nicht mehr erwähnt wird — und das sagt viel aus. Angesichts der Tatsache, dass neue Kreativdirektoren und Führungskräfte auf dem Weg sind, sieht die Zukunft ungewisser denn je aus. Eines ist jedoch klar: Wenn es ein Jahr der Transformation geben soll, dann nicht dieses.