Tudo o que não é pelo Encontrar o substituto perfeito para o material que todos querem mas ninguém se atreve a usar

Ultimamente, e especialmente durante a última temporada de inverno, a pele voltou tanto na pista como na vida real. O grande retorno do vintage e a disseminação da cultura de segunda mão estabeleceram a opinião geral de que um casaco de pele só é antiético se for novo, enquanto o pelo da vovó é perfeitamente desculpável. Todas as conversas que terminam inevitavelmente com a admissão de que, de facto, nada é melhor ou mais quente que a pele real.

As coisas são diferentes na moda. O mundo dos designers compreendeu imediatamente que passados tantos anos o momento da pele estava a voltar mas, graças a Deus, os tempos em que Tom Ford e Karl Lagerfeld usaram as peles de dezenas de chinchilas, castores e roedores variados para os casacos Gucci e Fendi desapareceram agora para sempre. Assim, toda uma série de materiais alternativos mas igualmente “peludos” desceu às pistas de toda a Europa, capazes de ser o melhor substituto para o único material que, juntamente com a seda, sempre representou a aristocracia e o sucesso material. Mas é precisamente a utilização destes materiais que mudou ligeiramente a semântica da pele. Mas como?

Substituições, Inovações e Novas Disciplinas

Quem se lembra do velho mundo saberá quem são os peleiros. Era uma vez, as peles ocupavam a sua própria categoria separada na moda, e havia lojas específicas que a vendiam, tal como havia artesãos específicos, distintos dos alfaiates comuns, que a consertavam ou alteravam. Graças ao boom moderno das peles usadas, esses velhos peleiros encontraram hoje novas ondas de trabalho, já que muitas pessoas recorrem a eles para modificar um casaco antigo herdado de um membro da família ou comprado em segunda mão. No entanto, a nova vaga de pseudo-peles requer um conjunto de competências ligeiramente diferente.

A chave aqui reside na partícula “pseudo”. O que vemos na passarela, aliás, para além dos poucos casos de peles recuperadas de sucatas de produção pré-existentes (um ponto central e fortemente enfatizado na estreia de Maria Grazia Chiuri na Fendi), no resto do mundo da moda praticamente tudo é usado como alternativa: o shearling é a opção mais comum para simular o efeito da pele real, enquanto há abundância de pêlos de pônei, penas, lã desgastada e caxemira feitas para se paharem especialmente com peles reais, organza e chiffon funcionou, e, no caso dos jeans Loewe virais, até couro tratado para parecer “emplumado”. Mas a verdadeira zona quente do setor são as peles ecológicas veganas.

Entre Dois Tabus

A procura de uma alternativa ao pêlo, enfim, tem representado um novo ramo da inovação material. Por um lado, temos avanços na transformação de tecidos existentes que se tornam pseudo-peles; por outro, abrem indústrias inteiramente novas. Bottega Veneta usou fibra de vidro, Stella McCartney estreou as penas veganas da empresa Fevvers em seu programa SS26; Collina Strada usou peles ecológicas à base de plantas em seu show FW26, enquanto a BioFluff, que também é apoiada pela LVMH, desenvolveu uma pele completamente vegana agora usada por Louis Vuitton, Martine Rose e Strlina Ada, conforme relatado pelo Bof.

O nascimento de novos materiais (que também inclui peles ecológicas veganas) é necessário porque a própria categoria de peles, cujo apelo comercial é inegável e simplesmente exigido pelo mercado, encontra-se presa entre dois tabus, ambos inteiramente compreensíveis. De um lado, o conhecido tabu da pele real, agora banido por quase todas as marcas e todas as publicações da indústria, bem como alvo de furiosos protestos da PETA, juntamente com todo o mercado de peles de répteis; de outro, o tabu do plástico, que condenou peles artificiais feitas essencialmente de plástico ao inferno do baixo preço e dos microplásticos poluentes.

No entanto, estes dois tabus não só impulsionaram a inovação têxtil, que inclui também a reciclagem, mas também um tipo de inovação que é, em todos os sentidos, um avanço daquela excelência técnico-artesanal em que se baseia tanta moda e que, em última análise, responde às necessidades de prestígio material que hoje voltaram a ser um ponto de venda de luxo após anos de logotipos, gráficos e mediocridade comercial programada em geral.

Um Símbolo Pós-Status

Chegamos agora ao verdadeiro ponto em que a semântica da pele foi invertida. Se outrora um casaco de pele durou décadas inteiras e representava um bem muito valioso para a mulher que o possuía, a sua desejabilidade estava ligada a um papel simbólico de prestígio social. A pele era para a “senhora” e muitas vezes comprar a primeira pele era uma espécie de rito de passagem para as raparigas, tal como o primeiro carro era para os homens. Com o tempo, as peles passaram a representar o bem-estar material e o sucesso e, assim, indicaram a inclusão numa espécie de “casta” de pessoas respeitáveis que confiavam o seu estatuto a uma espécie de uniforme que, para os homens, incluía o fato e o relógio e, para as mulheres, os sapatos, os diamantes e as peles. Hoje encontramo-nos num novo cenário.

Ainda ligado a um imaginário alto-burguês e vintage, hoje a pele é o que na semiótica seria definido como um “significante vazio”, cuja aparência externa permanece mas cujo significado foi esvaziado (usar uma pele deixa de ser um significante direto da riqueza pessoal) para ser substituído por novos significados, que neste caso são conforto, escapismo e uma sensação de prestígio, sofisticação e elevação material que separa a pele de hoje ontem a nível semiótico. O facto de continuarmos a chamar-lhe peles, mesmo quando não são peles reais, testemunha esta mudança: já não é o símbolo de estatuto do passado, mas evoca-o com desapego, ironia ou nostalgia — o mesmo símbolo de estatuto sem ser idêntico a ele.

A nova necessidade a que responde, em vez disso, é de acordo com muitos, incluindo os entrevistados pela BoF, um novo e mais elevado nível de sofisticação artesanal que agora é necessário para que uma peça de vestuário seja percebida como “luxo”. Paradoxalmente, quanto mais a pele se afasta de si mesma, mais permanece idêntica a si mesma, completando o proverbial círculo e voltando a ser sinónimo de excelência e de avanço artesanal, mas por razões completamente diferentes — nomeadamente, por ser uma simulação tão próxima da coisa real que se torna crível.