A minha ideia de moda, de Vittorio Lingiardi Reflexões sobre moda contemporânea

A poucos dias do lançamento do seu novo livro — Farsi Male, Einaudi — a newsletter desta quinta-feira apresenta a assinatura de Vittorio Lingiardi, ensaísta, psiquiatra e psicanalista italiano, professor de Psicologia Dinâmica da Faculdade de Medicina e Psicologia da Universidade de Roma “La Sapienza”. Lingiardi baseia-se nas palavras de Roland Barthes e compara-as aos dias atuais para refletir sobre o significado da palavra “moda”. Estamos agora muito distantes dos anos 60, quando o crítico francês escrevia, e, no entanto, as suas teorias ainda encontram terreno fértil. Talvez porque, enquanto as modas passam, retornam e se reinventam, a vaidade humana permanece inalterada.

Lingiardi discute a moda como identidade, não como roupa. Como ferramenta para perceber que lugar ocupamos no mundo e comunicá-lo aos outros, não para nos cobrirmos em dias frios ou contrariar o calor nos de verão. Quer se trate de manter a barba comprida, arrumada ou desalinhado, não passar camisas, ou usar jeans com uma bainha desfeita, em última análise, todas as escolhas estilísticas que adotamos sugerem a nossa posição cultural, às vezes até as nossas inclinações políticas.

Numa altura em que a política desempenha um papel central na indústria da moda — quer no que diz respeito às leis do mercado (basta pensar nas tarifas que Trump acena sobre as cabeças das marcas de todo o mundo), quer nas estilísticas (recordando o boom do conservadorismo na passarela e no street style, quarteirões usados pelos rappers), a moda é ideologia. Porque é que nos vestimos hoje? Segundo Lingiardi, é uma questão de estética, quer se originem de baixo para cima ou de cima para baixo, e também uma questão do corpo, que reescrevemos através da roupa, por vezes de formas antinaturais. Quanto é que o corpo define a peça e vice-versa? A palavra final é sua.

O que escrevo sobre moda, eu que sei pouco sobre moda? Enquanto eu canteio esta pequena melodia para mim, uma deidade pessoal vem em meu auxílio, Roland Barthes, com o seu System of Fashion (1967). Uma deidade pessoal, por exemplo, porque escreve: “Sou uma boneca Daruma, que é constantemente aproveitada, mas que recupera sempre o seu equilíbrio, apoiada por uma quilha interior (mas qual é a minha quilha? a força do amor?)” . Voltando ao Sistema de Moda, trata-se de um estudo de frases retiradas de revistas de moda (como “o azul está na moda este ano”), uma viagem pelos códigos de vestuário. Uma obra, diz Barthes, que “não diz respeito nem à vestimenta nem à linguagem mas, de alguma forma, à 'tradução' de uma para a outra, na medida em que a primeira já é um sistema de signos”.

A moda não é, portanto, um facto estético, mas um sistema estruturado de signos que produz significados: uma linguagem. Barthes não estuda roupas reais, mas moda escrita, onde a peça se torna narrativa, símbolo, ideologia (outro exemplo: “Ela adora estudar e surpreender festas, Pascal, Mozart e cool jazz. Veste saltos baixos, coleciona pequenos lenços, adora as camisolas robustas do irmão mais velho e as saias inchadas e ruidosas”). O objeto real desaparece, e apenas a sua descrição permanece; o tecido torna-se material para o discurso. Moda não é “como devemos nos vestir”, mas “como devemos ser”: um dispositivo que regula identidades, desejos, papéis sociais. Partindo da ideia de que a moda é acima de tudo a forma como a peça é “contada” em vez de “usada”, Barthes acaba por afirmar que a moda precisa do corpo mas ao mesmo tempo apaga-o. O corpo físico “real” — com as suas medidas, imperfeições, posturas — desaparece e é substituído por um corpo abstrato, uma espécie de manequim linguístico que serve de suporte neutro para os significados das roupas. A moda nunca descreve o corpo, mas o que o corpo deve fazer para destacar a peça: esconder, esticar, aderir, disciplinar-se. Nesse sentido, a moda não representa o corpo, normaliza-o; não o expressa, escreve sobre ele; não o escuta, treina. No discurso de Barthes, o corpo torna-se um efeito da moda: não um dado natural mas um construto cultural, idealizado e moldado. “Moda”, escreve num resumo brilhante, “consiste em imitar o que, num primeiro momento, se apresenta como inimitável”.

Como sei pouco sobre moda, não sei se as observações de Bartheses de 1967 ainda são relevantes. Se a moda, ao mudar, mudou no seu estatuto epistemológico. Ao longo do tempo, parece-me que a sua inimitabilidade foi enriquecida pela ratificação mais ou menos prestigiada das aventuras estéticas nascidas de baixo. Entre as muitas camadas interpretativas sugeridas por Barthes, a que mais me interessa é a relação entre a roupa e o corpo da pessoa que a usa. Talvez para mim o “sistema de moda” funcione ao contrário. O que vejo é o quanto o corpo consegue triunfar sobre a moda, o quanto o corpo define a peça. Não me importa se é caro ou barato, elegante ou não, tradicional ou inesperado: o que me interessa é como a peça entra em diálogo com a personalidade física e cultural do utilizador. Esta personalidade é constituída por marcadores estéticos ou eróticos que falam diferente de cada um de nós: olhos amendoados, maçãs do rosto altas, mãos grandes, sorrisos abertos, seios pequenos, orelhas salientes, pernas longas, pernas tortas, pernas curtas. É “o imenso vocabulário de rostos e perfis”, diz Barthes, “em que cada corpo (cada palavra) significa apenas a si mesmo e ainda se refere a uma classe”. Desta forma podemos experimentar tanto “o prazer de um encontro” como “a iluminação de uma tipologia (o felino, o rústico, o redondo como uma maçã vermelha, o selvagem, o Laplander, o intelectual, o tolo, o lunar, o radiante, o pensativo)”. E ser tocado por um encantamento sensual e cognitivo: o que parecia inclassificável e inimitável encontra finalmente o seu lugar.

Portanto, não tenho preferências exclusivas; gosto de calças largas e camisas de botão, materiais reciclados e jaquetas de veludo, azul meia-noite e verde floresta, mas também cores pastel. Depende de como os corpos os usam na sua verdade física e cultural. Claro que tenho os meus padrões estéticos e fico perplexo com certas modas (mais as do corpo do que da peça): unhas excessivamente decoradas, por exemplo, barbas excessivamente cuidadas, ou tatuagens excessivamente repetitivas. As práticas que observo como contrapontos à minha ideia de um corpo vivo, não plastificado, único no seu diálogo com o contexto e com o “sistema de moda”. Espero um corpo que possa viver reinventando, transformando e derrubando o que lhe é indicado como moda. Um corpo que — com a sua vitalidade, a sua forma de habitar o mundo, as suas culturas locais, geográficas, políticas, sexuais — dá valor ou beleza ou graça ou poder à peça, e não o contrário.