Alguma vez usaria um logótipo lá em baixo? Os homens também dirão “Os meus olhos estão lá em cima”

“Quer colocar o logótipo algures alguém vai olhar”, disse uma vez Tom Ford numa entrevista, revelando que a sua calça jeans tinha um monograma TF quase invisível costurado na mosca. Um daqueles micro-detalhes que são muito “fordianos”, por assim dizer, onde discrição e ousadia se misturam — afinal, foi o designer texano que cimentou o princípio “Sex Sells” na moda. Da mesma forma, um fecho com cadarço prende a mosca das calças de Ludovic de Saint Sernin (que incluía um logótipo de virilha no seu SS22) e já se tornou uma das suas assinaturas mais reconhecíveis, juntamente com a cintura extremamente baixa das próprias calças. Mas enquanto a pequena costura no jeans do Tom Ford é o que chamaríamos de ovo de Páscoa no jargão da Internet, um detalhe oculto que só pode ser visto se o procurarmos, a história dos logotipos colocados nas áreas mais sensíveis do corpo não é impulsionada pelo mesmo senso de sutileza. Muito pelo contrário. De acordo com a Vogue, que recentemente discutiu a persistência dos logótipos de virilha na moda atual, foi Nigo quem primeiro deu um tapa no logótipo de A Bathing Ape na frente das calças em 2002 — mais ou menos na mesma altura em que os logótipos da Evisu e da Juicy Couture apareceram nas costas dos jeans e calças de moletom. O objectivo desta colocação não era propriamente sofisticação, pelo que não é surpresa que, em menos de uma década, estes logótipos se espalharam para as franjas mais atretidas do streetwear, dirigidos a jovens cujo uniforme incluía sempre calças de moletom ou jeans de grandes dimensões de algum tipo. Mas como é que estes logótipos estrategicamente colocados sobreviveram à década de streetwear que se seguiu?

Poderia dizer-se, aliás, que o boom do streetwear, trazendo a roupa desportiva a um mercado cada vez mais mainstream, pode ter higienizado o próprio streetwear, aumentando o uso de logótipos mas tentando tornar as peças individuais relativamente mais refinadas. Tanto é assim que, daquela era agora distante, os únicos logotipos de virilha lembrados são os da Pyrex e do Boy London. Mas também apareceram noutro lugar: numa das primeiras coleções de Riccardo Tisci para a Givenchy, por exemplo, a estrela que mais tarde se tornaria um dos logótipos não oficiais da marca (com uma forte semelhança com o logótipo da calça jeans da Nigo usada por Pharrell durante anos) já estava colocada estrategicamente, mas fora dos desfiles de moda, a marca produziria calças de moletom com o verdadeiro logótipo, que ainda hoje são vendidas. Anos mais tarde, na primeira coleção Off-White, por exemplo, e no SS14 da Hood by Air.

A tendência já tinha começado: no FW15, Philipp Plein bordou a palavra “Guerreiro” na frente das calças dos seus modelos. A partir deste período, o logótipo da virilha desapareceu das passarelas mas não das ruas ou boutiques: sobrevivendo maioritariamente em calças de moletom, de marca ou não, o logótipo da virilha continuou uma existência subterrânea, quase nunca aparecendo nas coleções de passarelas mas ainda vendido por várias marcas de moda criando uma roupa desportiva mais visualmente exuberante. Tal como acontece com a Celine, por exemplo, um dos seus artigos de transporte mais vendidos são calças de treino com o logótipo na frente, ou Vetements, que por volta do FW17 começaram a imprimir o seu logótipo em tempo real. A DSQUARED2 apresentava ambos os estojos (de um lado calças de moletom com a palavra “Ícone” e do outro, jeans com etiqueta vermelha costurada na mosca) e Dolce&Gabbana, que, além da calça de moletom, incluía o seu logótipo nas calças decoradas com estampa Marina.

Mas se há uma marca que reviveu com firmeza este estilo, é a Corteiz, fundada em 2017 por Clint Obgenna, que transformou calças com o logótipo da virilha num fenómeno. Segundo a Vogue: “Até à data, “Corteiz jogger” e “Corteiz shorts” são mencionados em 3,5 milhões e 5.1 milhões de vídeos TikTok, respetivamente”. E no geral, várias marcas nascidas num contexto de streetwear e mais tarde elevadas mantiveram esse logótipo nas suas coleções contínuas: pensem por exemplo no Rhude e nos seus shorts, o SS25 da AWGE que a A$AP Rocky trouxe para Paris, mas especialmente Fear of God Essentials, a linha básica de Jerry Lorenzo que há anos coloca o seu logótipo no centro exato das suas calças. Mais recentemente, vimos o logótipo da virilha regressar à passarela FW24 da Diesel, enquanto outras marcas têm sido um pouco mais indiretas na colocação da sua na mesma época: Louis Gabriel Nouchi, por exemplo, colocou o seu no cós elástico das calças, mas com um cós baixo o suficiente para que o posicionamento deixasse espaço para a imaginação; o lettering “Miss Dior” impresso em várias saias da coleção FW24 é localizados mais ou menos nessa área do corpo, enquanto no último show da Balenciaga em Xangai, os cintos com logótipo eram tão baixos nos quadris que estavam essencialmente na mesma posição que o logótipo de uma virilha. De certa forma, até os jeans “molhados” da Jordanluca pertencem a esta tendência — embora não tenham um logótipo visível.

Resumindo, o estilo existe fora do streetwear mais chamativo, na medida em que uma determinada marca se envolve com o mundo Y2K que tão fortemente influenciou coleções passadas e presentes nos últimos anos. Na perspetiva de alguém que viu marcas entrarem e irem no seu ciclo eterno, poder-se-ia dizer que só em casos como o de Corteiz o logótipo da virilha terá uma razão de ser, ou seja, nos casos em que a sua presença é suportada por um nível particularmente elevado de credibilidade cultural. Ainda que não se possa negar que nos últimos tempos, a obsessão pelas cuecas com logótipos, quer sejam os boxers falsos de Willy Chevarria, os shorts curtos da Gucci, o sugestivo bolso frontal de Coperni, ou a roupa interior visível de Miu Miu, a moda parece ter desenvolvido um fascínio pelas áreas anatómicas abaixo do equador.