A história das Botas Hoof de Alexander McQueen Porque é que os Hoof Shoes de Sean McGiir não surpreendem

Quando no passado mês de março o novo diretor criativo da Alexander McQueen, Sean McGirr, apresentou a sua primeira visão para a marca na passarela, a resposta do público foi bastante adversa. Talvez tenha sido porque a coleção parecia decididamente impraticável e por vezes cómico, apesar das silhuetas estarem “fora do comum” — em retrospectiva, muitos aprenderam a amar o minivestido metálico em verde Brat — ou talvez porque algumas nas redes sociais foram tão longe a ponto de afirmar que o diretor criativo era um designer “medíocre” face ao génio fundador. No entanto, também deve ser dito que ocupar um cargo como o de diretor artístico de McQueen significa enfrentar uma base de fãs extremamente leal ao seu ídolo. Apesar das críticas iniciais, vários meses depois da sua estreia na passarela a liderar a marca, Sean McGirr parece ter acertado o alvo com um par de sapatos, os Hoof Shoes (que em italiano poderíamos também chamar de tamancos, mas vamos nos adaptar à tendência). As botas desenhadas pela McGirr para o McQueen FW24 são feitas de pêlo de pónei, equipadas com uma verdadeira ferradura por baixo da sola e um casco esmaltado na ponta, com a versão totalmente preta a ultrapassar os limites da excentricidade com a adição de um rabo de cavalo grosso no calcanhar. Desde a plataforma grossa à escolha dos materiais, cada elemento do calçado traz à mente as pernas dos cavalos, tanto que algumas publicações de moda ousaram associar o estilo à tendência da “menina cavalo”. Se ao menos tivessem se lembrado de séries como It's a Jungle Out Tere ou Savage Beauty, a paixão de McQueen por looks dramáticos, sapatos como o Armadillo, e a obsessão do designer pelo animalesco. Esqueça as tendências do TikTok.

“É uma selva lá fora”, as críticas da imprensa e da indústria da moda

Quando Alexander McQueen apresentou It's a Jungle Out There para a coleção FW97 da sua marca de mesmo nome, tinha acabado de começar a trabalhar como diretor artístico da casa de alta costura Givenchy, na altura já propriedade do conglomerado LVMH. Ainda antes de a famosa “cadeira musical de diretor criativo” ser uma coisa, antes de os movimentos dos CEOs e designers se tornarem parte integrante das fofocas populares, McQueen atacou o sistema — como sempre esteve propenso a fazer. Enquanto assistia a um documentário sobre gazelas, o designer encontrou uma analogia bastante divertida entre o destino do pobre animal e a sua entrada no ateliê da Givenchy: “Vi aquelas gazelas serem comidas por leões e hienas e disse: 'Sou eu! ' Alguém está a perseguir-me o tempo todo, e se eu for apanhado, vão puxar-me para baixo. A moda é uma selva cheia de hienas desagradáveis e magoadas”, relata uma das suas citações mais famosas. Um dos desfiles mais espectaculares da história da moda, Its a Jungle Out There continua a ser memorável pela maquilhagem das modelos, com cabelos desgrenhados e delineador pesado, para o cenário, que incluía fogões e máquinas quebradas (que, aliás, pegaram fogo durante o evento), mas sobretudo pela majestade da coleção, composta por 75 looks. De blazers com ombros pontiagudos que lembram omoplatas de gazela, longos chifres que adornavam os casacos, fatos de couro preto extra apertados, inserções de metal em camurça marrom, e joias que acenavam com os códigos estilísticos das culturas sul-africanas, os Hoof Shoes estrearam-se, neste caso, numa versão “gazela”, tanto em cor como em silhueta, mais moderada em comparação e refinada aos “cavalos” de McGirr. Será que o novo diretor criativo da maison mais polémica de sempre quis homenagear o fundador, lançando simultaneamente uma crítica à indústria da moda? Para responder à pergunta, encontramos as palavras certas em mais duas das citações mais famosas de Lee McQueen: “A moda deve ser uma forma de escapismo, não uma forma de prisão” “A moda deve ser uma forma de escapismo, não uma forma de prisão”, e “quero que as pessoas tenham medo das mulheres que vestido”.

Ao longo dos anos, tanto depois de É uma selva lá fora como bem antes, vários designers inspiraram-se no mundo animal para desenhar novos calçados, desde os tabi de Margiela (que, na verdade, são inspirados principalmente na cultura japonesa) aos cadarços com palha de JW Anderson criados para a FW23. Até Sarah Burton, durante o seu mandato como diretora artística da McQueen e mesmo que de forma menos dramática, reintroduziu o código estético lançado pela designer na passarela. Para a FW12, o discípulo do enfant terrible da moda desenhou botins em pele e pele com solas metálicas e plataformas quase idênticas à silhueta apresentada por McGirr na primavera passada. A coleção da Burton nesse ano foi muito mais suave e delicada em comparação com a da designer irlandesa, com boas de renda e penas, casacos de ampulheta com inserções metálicas, tule branco e rosa, para um espetáculo que, como ela própria afirmou nos bastidores, visava celebrar “um belo futuro, positividade, e otimismo”. A julgar pelos Hoof Shoes e pela primeira coleção de McGirr para McQueen, o designer parece ter preferido permanecer no reino do realismo para a sua estreia. Ainda que, neste momento, pareça que a única coisa real no mundo é o medo.