Como a Alta Costa está a resistir à crise do luxo Um número francamente inesperado que é um bom augúrio para a próxima Semana da Couture

Que 2024 será um ano de crise e repensar o luxo é do conhecimento de todos. Mas apesar do abrandamento geral do setor, a produção das roupas mais raras e mais caras do mundo continua a prosperar, revelando-se imune às pressões externas. Sidney Toledano, presidente da Chambre Syndicale de la Haute Couture, expressou otimismo sobre o atual estado da Alta Costura nas vésperas da Paris Couture Week, que se realizará de 24 a 27 de junho. “Globalmente, a alta costura está a ir bem”, disse Toledano, destacando a procura constante por produtos feitos à medida de alta qualidade. Este sentimento é também partilhado nos mercados prósperos da alta joaillerie (alta joalheria) e da alta maroquinaria (artigos de couro de alta qualidade), estendendo-se até ao setor da cosmética. De acordo com um relatório da 360 Research Reports, “o tamanho do mercado global de alta costura está estimado em 12.02 mil milhões de dólares em 2022 e deverá atingir 13.78 mil milhões de dólares até 2028, com um CAGR de 2.3% durante o período em análise”. Toledano, veterano da indústria e assessor do presidente da LVMH, Bernard Arnault, elogiou a programação da próxima semana, que contará com quase 30 maisons, mas também ausentes notáveis incluindo Valentino e Fendi.

O verdadeiro desafio para o setor, como disse Toledano, é o recrutamento de mão de obra qualificada: a procura está lá, a oferta está lá, mas alguém tem de costurar fisicamente e criar todas as diferentes peças de vestuário já que a regra fundamental da Alta Costura é que tudo deve ser feito à mão. O recrutamento e formação de costureiras especializadas e alfaiates são cruciais para atender às crescentes encomendas de clientes na Europa, América, Ásia e além — razão pela qual, por exemplo, a Van Cleef & Arpels abriu recentemente uma nova escola para joalheiros na cidade. Em geral, no entanto, o serviço oferecido pela Haute Couture, embora não tão rentável como outros ramos comerciais das várias marcas, continua a ser essencial para a perceção da marca. Muitas marcas, aliás, como a Schiaparelli e a Viktor & Rolf, que também vendem linhas de produtos colaterais à verdadeira alta costura, como perfumes ou marroquinaria, compensam a ausência de lojas internacionais e a dimensão relativamente pequena das suas operações globais com o enorme prestígio que a alta-costura pode proporcionar. Outro sinal positivo é a vitalidade do setor. Se recentemente algumas marcas de luxo aderiram à programação da alta-costura, incluindo Balenciaga e Thom Browne, De Vilmorin, e o brilhante Robert Wun, mas também a Maison Margiela, que essencialmente apenas apresenta a coleção Artesanal excepto o desfile da linha MM6 em Milão. Outro estreante muito interessante na próxima edição será a estreia da marca De Pino, fundada e dirigida por Gabriel Figueiredo, que vai produzir uma coleção de alta costura sem género.

Precisamente para explorar as expansões do mercado, a Toledano revelou que a Chambre Syndicale está a ponderar actualizações a estes requisitos para se adaptar às mudanças dos tempos, permitindo uma frequência reduzida de espetáculos, mas sem retirar orientações rígidas sobre a produção de alta costura. Os parâmetros actualizados poderão ser introduzidos já no final do ano. Há também especulações sobre marcas que poderiam voltar a produzir Haute Couture: a Givenchy, por exemplo; mas também a Lanvin e a Saint Laurent. Em geral, num mundo dominado por um ready-to-wear cada vez mais uniforme e nalguns casos de má qualidade, a alta-costura representa ainda um laboratório de design experimental e conceptual, bem como uma garantia da mais alta qualidade artesanal. O crescimento e o sucesso do sector, por todos os aspectos, parecem também determinados pela sua relativa sustentabilidade: sem a pressão para ter margens enormes, trabalhando manualmente e garantindo uma exclusividade superior, a Alta Costura continua a ser uma área da indústria onde o desenvolvimento orgânico e saudável é aceitável e onde as vendas não precisam de ser impulsionadas artificialmente. É, na sua essência, um setor ainda autêntico e que deriva o seu valor desta autenticidade. E é precisamente por isso que a Chambre da cidade não quis adiar o calendário das Olimpíadas, preferindo continuar com uma edição animada, talvez deixando mais espaço entre um espetáculo e outro e tentando contornar os vários obstáculos (principalmente logísticos) apresentados pela coincidência dos dois eventos.