Il nuovo menswear di Balmain è dannatamente sexy Antonin Tron getta finalmente lo sportswear alle ortiche

Una grossa parte di come il menswear di Balmain è percepito deriva dal suo merch logato. Magliette, felpe e sneaker con distressing, dettagli lamè o dorati e un bel logo, sopra indossati per lo più da gente che potrebbe partecipare a reality come Temptation Island; o dai malesseri, malavitosi e “freschi di zona” assortiti il cui taglio di capelli “side part fade” è una triste vista in tante città europee. Non che Olivier Rousteing lo disegnasse così (è più colpa dei merchandiser) ma, a furia di vendere a una clientela affatto esclusiva, il menswear di Balmain negli occhi di tutti è diventato proprio quello. Ora però c’è un nuovo direttore creativo, Antonin Tron, e dunque un nuovo menswear che ha debuttato oggi. Per dirla senza mezzi termini, è dannatamente sexy.

Da tronista a seduttore

La nuova collezione menswear di Balmain non ha sfilato e fa parte del più ampio lookbook Resort 2027 del brand. Certo, giunto alla sua seconda stagione alla guida del brand, e con solo due sfilate all’attivo, Tron sta ancora trovando il proprio equilibrio dentro un brand che, per esistere, esisteva ma lo faceva sempre più ai margini di una moda in cui la performatività e il superficiale senso del glamour avevano sempre meno posto. E la direzione è molto cambiata: adesso i modelli si rotolano maliziosamente, con occhi fatali, in mezzo alla biada; oppure posano, seminudi e offerti allo sguardo, su uno sfondo bianco ottico.

Gli abiti sono ancora vistosi (camicie di seta, dettagli metallici dal tono sadomaso-ma-borghese, tessuti pitonati e leopardati) ma sono sparite tutte le velleità da tronista, tutta l'artificiosità del passato. Sicuramente, capospalla e completi sono diventati più desiderabili: la sartoria riesce, finalmente, a uscire dall’alternanza tra completi troppo skinny oppure oversize con proporzioni generose, si direbbe quasi più virili, ma la cui vita sagomata conserva una certa qualità graffiante. Il pezzo più bello, che vale da solo l’intera collezione, è un capotto doppiopetto in cavallino che fa venire l’acquolina in bocca.

Per il resto troviamo denim, giacche di pelle e cuciture accentuate da rivetti dorati che vogliono rifare le celebri borchie dell’era Rousteing ma con un diverso senso di concretezza e meno appariscenza. Certo, i pantaloni con stampa damascata a rilievo e i lacci sui lati sono appariscenti, così come i cumuli di spesse sete. Ma c’è comunque un occhio più sobrio. Non è tanto lo spirito a essere cambiato, è sempre sexy e sfacciato, molto edonistico, ma l’esecuzione: più dritta, meno alla ricerca del facile effetto, concentrata su un senso di vistosità più strutturale che immediatamente decorativo. In breve, ha messo da parte quel glamour privo di ambiguità, sfumature e ironia.

Surfisti, musicisti, edonisti

E se ora iniziamo a figurarci la sua nuova visione per il brand, come spesso accade con i designer uomini, il suo menswear risulta assai più diretto, definito e “indirizzato” di un womanswear che, tecnicamente, promette molto meglio. Non a caso il designer ha detto a Vogue che la collezione include pezzi che lui stesso ha praticamente disegnato per sé, trovando vuoti di mercato lasciati da altri brand. La già citata sartoria è un esempio ma anche i pantaloni di tela dal sapore workwear.

In generale, tra le ispirazioni dichiarate, c’è tanto lo stile rock e aggressivo di Andrew Eldritch che i colori sopra le righe e il rigore strutturale del surfista hawaiiano anni ’70 David Nuuhiwa. C’è anche qualcosa di Jim Morrison e di tutta quella scuola cowboy della Los Angeles dei tempi che furono. Il dato notevole è che queste ispirazioni non sono riportate alla lettera, né paiono una copia di quel surf-rock con cui Hedi Slimane giocava da Saint Laurent. Rispetto a quel mondo notturno, il Balmain di Tron è assai più muscolare, spensierato e pieno di un certo abbandono.

Una visione che dialoga con la parte femminile della collezione, che ripropone le medesime stampe ma in abiti drappeggiati e annodati, dove la tensione e il rilascio del tessuto addobba silhouette verticalizzate, che bilanciano bene la vistosità tipica del brand con esigenze di minore sostenutezza e teatralità. È dunque un primo, valido passo, in una nuova direzione. Per il futuro, però, Tron farà meglio a costruire sulle basi poste oggi un look più suo, meno adagiato in convenzioni che Tom Ford, Dolce&Gabbana e Roberto Cavalli hanno esplorato in lungo e in largo per anni e che Rhuigi Villaseñor ha provato senza successo a portare da Bally anni fa. Per ora, però, il primo passo funziona. Saranno i successivi, però, a definire il cammino.