Die schlichte Vielseitigkeit der SS27-Kollektion von Balenciaga Pierpaolo Piccioli macht das, was er am besten kann: Eleganz mit einer zurückhaltenden Persönlichkeit

Betrachtet man die SS27-Kollektion von Balenciaga, die erst vor wenigen Stunden in Paris vorgestellt wurde, ist der erste Effekt nicht visuell, sondern taktil. Auf dem Laufsteg von Pierpaolo Piccioli scheinen die Kleidungsstücke so konzipiert zu sein, dass sie getragen werden können, bevor sie angeschaut werden. Die zugrundeliegende Idee ist edel und klar. Techniken, die aus der Kultur der Haute Couture stammen — und insbesondere diejenigen, die für die 55. Couture-Kollektion der Maison entwickelt wurden — werden auf eine alltägliche Garderobe übertragen: Jeans, Hemden, T-Shirts, Bomber, Lederjacken, für Damen und Herren gleichermaßen. Der schräge Schnitt macht das Abendkleid ebenso weich wie die Jeans, das Hemd und der Herrenanzug, die zwar perfekt erkennbar sind, aber ihr Verhältnis zum Körper verändern, fallen und bewegen sich anders.

Das überzeugendste Element ist die Übertragung der Steppnähte, die als versteckte Geste der inneren Schneiderei entstanden sind und hier zu einem äußeren Merkmal werden: Sie dient dazu, Baumwolle und Leder voluminöser zu machen und jene eng taillierten Silhouetten der baskischen Tradition zu zeichnen, die auf Cristóbal Balenciagas Archive verweisen, ohne sie zurückzuverfolgen, sondern auf T-Shirts und Lederjacken übertragen. Jedes Stück beginnt sein Leben in den Ateliers, indem es auf das Mannequin drapiert und geformt wird, und man kann es fühlen.

Was die Accessoires anbelangt, so zeigte die Show eine flache Flip-Flop-Sandale aus gewachstem Canvas, eine Pantolette mit einem Absatz, der die Geschmeidigkeit eines Hausschuhs hat, sowie einen neuen Sneaker namens Lounge, der keinerlei Struktur zu haben scheint und den Fuß darin wohnen lässt, anstatt ihn einzufangen. Die Taschen mit ihrer stark volumetrischen Ausstrahlung sind aus handgeformtem und handdrapiertem Leder gefertigt. Ihr unregelmäßiger Rhythmus erinnert an die handwerkliche Qualität der Ateliers der Marke. Es gibt auch die Bow Mask-Brillen mit handgefertigten Bügeln, und die Getaria-Juwelen, inspiriert von Muscheln, lassen eher den Eindruck von Dingen aufkommen, die sich an der Küste versammelt haben, als nach designten Objekten. Nach Saisons der Panzermode ist dies eine Kollektion, die entwaffnet.

Das schönste Detail ist das am wenigsten deklarierte. Die imaginären Blüten aus Organza, die mit Druckluft aufgequollen sind, spiegeln die Volumen der Kleidungsstücke in einem fast mathematischen Rhythmus wider, und Piccioli zeigt, dass Ornament eine strukturelle Lösung sein kann, bevor es zu einer Affektation wird. Das gleiche Prinzip gilt für die Spitze aus Calais, die als tragende Elemente und als offene Fenster auf die Haut und nicht als Besatz gesteckt wird, für die Kordeln, die die Passform ohne viel Aufsehen regulieren, und für die geknöpften Kragen. Sogar die Stoffe wirken auf die Haltung derer, die sie tragen, und Leichtigkeit wird zu einer Art, den eigenen Körper zu bewohnen. Eine klare Priorität durchzieht die Kollektion — Komfort, der als Designwert und nicht als Zugeständnis behandelt wird.

Das Rückgrat der Ausstellung bildet das Werk der französischen Künstlerin Aude Franjou, eine Faden für Faden gewundene Faserskulptur, die der Ausstellung ihren Titel gibt und ihr Ethos zum Ausdruck bringt: die Langsamkeit der wiederholten Geste und die Idee, dass niemand alleine glänzt, dass eine Maison genauso vom Tausch lebt wie ein Korallenriff. Es ist ein großzügiges Bild, das auf dem Laufsteg zu einer kollektiven Eleganz führt, die aus Handwerkskünsten besteht, die sich gegenseitig den Staffelstab übergeben.

Eine Frage bleibt am Rande, obwohl sie dem Vergnügen beim Schauen nichts abnimmt. Alles ist so gutmütig, so harmonisch und ausgefeilt, dass Sie den Veranstaltungsort mit einem Gefühl verlassen, das zutiefst angenehm und leicht schwer in Worte zu fassen ist. Jedes Stück, einzeln genommen, ist wunderschön, aber aneinander gereiht ist es ihre Sanftheit, die zum dominierenden Merkmal wird. Man könnte der Maison in der kommenden Saison den Mut zu einer schärferen Aussage wünschen, zu einer Grammatik, die aus zehn Metern Entfernung erkennbar ist, auch wenn das ein paar Ecken und Kanten und etwas von der so sorgfältig kalibrierten Anmut kosten würde. Im Moment gibt es jedoch noch viel zu lieben: die wissende Hand, das lebendige Material, das Versprechen, dass Haute Couture durch ihre Alltagskleidung neue Generationen ansprechen kann. Es ist ein mit Delikatesse gegebenes Versprechen, und für diese Jahreszeit ist das genug.