Der Dufflecoat feiert ein Comeback, aber nicht so, wie Sie es erwarten würden Dachtest du, du wärst den Seemannskern losgeworden?

Nach dem Erfolg der Bootsschuhe und der zeitlosen Marinière im Sommer war es sehr wahrscheinlich, dass der Dufflecoat ein großes Comeback auf den Laufstegen der Herrenmodewoche feiern würde. Die Winteruniform der Matrosen hat einen Ehrenplatz in der zeitgenössischen Männergarderobe zurückerobert und wurde während der letzten europäischen Modewochen auf vielfältige und interessante Weise neu interpretiert.

Die Geschichte des Dufflecoats

Die Geschichte des Mantels beginnt in der belgischen Stadt Duffle, die für die Herstellung einer Art grober und sehr schwerer Wolle bekannt ist. Es war der britische Unternehmer John Partridge, der um die 1850er Jahre die Notwendigkeit einer funktionellen und strapazierfähigen Oberbekleidung für die Seeleute der britischen Royal Navy erkannte. Die ersten Dufflecoats waren sandfarben, kürzer und breiter als moderne Versionen. Einigen Quellen zufolge waren sie von polnischen Redingoten aus dem frühen 19. Jahrhundert inspiriert, von denen Partridge die charakteristische Kapuzenform und das Knebelverschlusssystem übernommen hätte.

In seiner neuen Form wurde das Kleidungsstück mit einem Halsverschluss verstärkt und mit Holzknebeln anstelle von Knöpfen versehen, die von Matrosen, die oft schwere Wollhandschuhe trugen, leicht befestigt werden konnten. Während des Ersten Weltkriegs nahm dieser Mantel offiziell seine berühmte marineblaue Farbe an, um häufige Schmutz-, Öl- und Fettflecken auf Schiffen zu verbergen. Von dort verbreitete er sich überall: Im angelsächsischen Raum behielt er den technischen Namen Dufflecoat bei.

In den 1950er Jahren wurde die Marineuniform dank Harold und Freda Morris, den Inhabern der Firma Gloves and Overalls, zu einem alltäglichen zivilen Kleidungsstück. Sie kauften riesige Bestände an unverkauften militärischen Überschüssen an Dufflecoats, überarbeiteten sie, um sie leichter zu machen, und ersetzten die hölzernen Knebel durch kleine Knebel mit Ochsenhorn. In diesen Jahren wurde der Mantel zur Uniform französischer Intellektueller des linken Ufers, Studenten in England und den Vereinigten Staaten, während er in den frühen siebziger Jahren von einigen Führern der Black Panther-Bewegung getragen wurde.

Der Ruhm dieses Stücks ist vor allem auch der großen Leinwand zu verdanken: Brigitte Bardot trug eine am Set des Films La Verità (1960), David Bowie trug sie in Der Mann, der auf die Erde fiel (1976), in Dead Poets Society (1989) ist es die Uniform der Schüler der Dead Poets Society, und in jüngerer Zeit wurde der Dufflecoat zum Markenzeichen von Paddington (2014), dem bekanntesten Bär im Kino. Sogar Paul McCartney wurde oft in diesem Mantel fotografiert und trug dazu bei, ihn unter den Jungen des britischen „Youthquake“ zu verbreiten. Die Oasis machten ihn sogar zu ihrer Uniform auf dem Cover der Single Roll With It und 2012 machte Taylor Swift, während ihrer „Red Era“, ihren burgunderfarbenen Dufflecoat zum Markenzeichen des „Mädchens von nebenan“.

Der Dufflecoat in neuester Mode

Auf der Pariser Fashion Week tauchte der Dufflecoat in mehreren Autoreninterpretationen wieder auf. Magliano hat es fast in eine Rüstung verwandelt, während Jonathan Anderson von Dior Homme für seine „jungen Punkaristokraten“ eine Wollversion vorschlägt, die fast einem übergroßen Häkelpullover ähnelt, und Anne Sofie Madsen kreierte eine, die eine lange ärmellose Version ist, und eine andere Mischung, die den klassischen Dufflecoat mit einem Parka kombiniert, abgerundet durch ein Sturmcape. Bei Setchu tauchte ein dekonstruierter Umhang mit Knebelknöpfen auf, während bei Sacai ein Blazer auffiel, der mit dem typischen Knebelverschluss und der klassischen Dufflecoat-Kapuze verziert war.

In einigen Fällen behält der Dufflecoat seine adrette Attitüde bei: Kenzo kombiniert ihn mit einem karierten Pullover, während wir in Thom Brownes FW26 den Mantel aus Gabardine in der Farbe des klassischen englischen Trenchs finden, der über einer Strickjacke mit Zopfmuster und einem Faltenrock getragen wird. Immer noch adrett, schlug Auralee einen mit einer 80er-Jahre-Silhouette vor, während Pierre Mahéo ihn bei Officine Générale in grauem Fischgrätmuster neu gestaltete. Henrik Vibskov unterschreibt immer noch einen in klassischem Marineblau, während wir bei Maison Mihara Yasuhiro zweireihige, kurz geschnittene Dufflecoats finden, die mit ihrem kurzen Schnitt an den Caban erinnern. Stattdessen präsentierte Kolor lange, gepolsterte Versionen mit einem weißen Streifen an der Unterseite, der fast an die reflektierenden Bänder erinnert, die an Feuerwehrjacken angebracht sind.

Außerhalb der Modemetropolen präsentierte Ranra Duffle-Parka-Hybriden mit weichen Kragen aus Öko-Pelz, die kürzlich auf der Kopenhagener Modewoche vorgestellt wurden. Bei Pitti Immagine entwarf Shinya Kozuka einen mit aufgezogenen Schneeflockenapplikationen. Die Ästhetik der fraglichen Show wird selbst im Beauty-Look auf die Spitze getrieben, wo zerzauste Haare und gerötete Gesichter das Gefühl von jemandem hervorrufen, der wie Seeleute gerade einen Sturm überlebt hat.