Der außerirdische Charme der Bourgeoisie in Pradas FW25 Die Damenkollektion der Marke bringt die Tropen des Bon-Ton-Dressings wieder in ihren natürlichen Zustand

Auf den Laufstegen von Prada herrschte schon immer das Interesse an der Bourgeoisie und der bürgerlichen Kleidung. Eine Reihe von Codes, die weder populär noch aristokratisch sind und moralische und soziale Werte verkörpern, deren gemeinsamer Fluchtpunkt ein Gefühl von Stabilität und Zentrierung ist, das sowohl ästhetisch als auch kulturell ist. Bei der Frage, die sich Miuccia Prada und Raf Simons mit der FW25-Damenkollektion von Prada zu stellen schienen, ging es genau um diese Zentrierung: Was würde passieren, wenn sie verschoben würde? Wie kann ein Bekleidungssystem, das auch ein Wertesystem ist, gestört werden? Die Antwort darauf waren veränderte Proportionen, skurrile Details wie Schleifen und übergroße Vintage-Knöpfe, animiert durch ein fast rohes, bewusst unperfektes Design, bei dem sich hoch taillierte Röcke zu Falten zusammendrücken, wo klassische und ätherische Schluppenblusen zu starren Lederjacken werden, wo edles Fell Proportionen annimmt und Schnitte, die die Anatomie übertreiben und abstrakt wirken. Als ob die Kleidungsstücke mit ihren unvollendeten Säumen und Verzierungen, die gerade weil sie veraltet waren, so faszinierend wirkten, auf den fortschreitenden Zerfall der Bourgeoisie anspielen, die sie repräsentierten, an der Grenze der Wiedererkennbarkeit stehen, bevor Zeichen und Bedeutungen zerbröckeln — ein Prozess der Entfremdung, den Prada oft untersucht, diesmal mit einem fast sardonischen Ton, typisch für Raf Simons leicht dunkle und vage Pagode. essimistischer Intellektualismus. Das Leitmotiv der Kollektion war ein Kleid aus den 1960er Jahren, das in verschiedenen Iterationen auftauchte. Es fiel kastenförmig auf die Körper der Models, vermeidete es, ihre Silhouette nachzuzeichnen und verzerrte sie fast durch bewusst tiefer angebrachte Taillendetails, mit einer Silhouette, die sich nicht verlängerte, sondern herabsenkte, aus der gelegentlich ein Hemd mit einem streng zerzausten Kragen hervorging.

Das Gefühl der „Rohheit“, das die Kleidungsstücke verwandelte, rührte, wie bereits erwähnt, von den vielen rohen Säumen der Röcke, den abrupten Falten, die sie in eckige Akkordeons verwandelten, den offenen Halbschuhen und Stiefeln und der Asymmetrie der Anhänger her, die (in Anlehnung an die im Januar ausgestellte Herrenkollektion) die Kragen von Jacken und Pullovern schmückten. Eine Reihe von Kleidungsstücken, verziert mit lysergischen Blumendrucken und einem riesigen Pelzmantel, der mit einer Schicht aus synthetischem Material bedeckt war, hatte ein ausgeprägtes Raf Simons-artiges Flair, genauso wie die studierte und etwas theatralische Unordnung der Drapierung einen Hauch von Antwerpener Luft in die akribisch geordneten Räume der Mailänder Fondazione Prada brachte — dieselbe „Antwerpener Atmosphäre“, die in vielen Arbeiten von Demna zu finden ist, die nichts weiter als das Erbe eines Patrioten ist Arch Martin Margiela. Überbleibsel der Mailänder Identität der Marke, die von den Models in fast jedem Look fest gehalten wurde, waren die Handtaschen, die einer Reihe von Outfits einen Hauch von Delikatesse und Kostbarkeit verliehen, die durch Kompressionen, unerwartete Texturen und kontrahierte Silhouetten darauf bedacht zu sein schienen, die Merkmale einer Bonton-Garderobe, die sie dennoch widerspiegelte, zu zersetzen und zu zersetzen. Prada war aber auch der stets liebevolle Blick auf eine traditionellere und retro-inspiriertere Weiblichkeit, die weder abgelehnt, verspottet noch kritisiert wurde, sondern einfach einer neueren und moderneren Intuition entsprechend umgestaltet wurde. Weit typischer in ihrem klassischen Prada-Look waren die Looks, die ein Hemd mit kontrastierendem Rand, das an einen Seidenpyjama erinnert, mit einem kunstvoll zerknitterten mintgrünen Rock, dessen blasse Farbe an die von Frau Prada so geliebten Uniformen (diesmal die von Krankenschwestern) erinnert, kombiniert mit einer Kombination aus einer leichten, ätherischen Bluse und einem fast skulpturalen Rock, der aus demselben Leder wie die passende Handtasche geschnitten war.

Abgesehen von der starken Vintage-Seele all der dekonstruierten Kleidungsstücke mit Kragen und übergroßen Retro-Knöpfen dominierte auf dem Laufsteg das Gefühl einer veränderten Normalität — die Strickkleider mit kleinen Schleifen, die über Jeans oder schmal geschnittenen Hosen getragen wurden, untergruben einen Look (den eines langen Oberteils über einer schmalen Hose), der für bestimmte karriereorientierte, reife Frauen in weniger formellen Umgebungen typisch war. Aber selbst die dicken Melange-Pullover, die auf schleifenverzierte, knopfbedeckte Röcke stießen, vermittelten das Gefühl einer Frau mit komplexer und stolz zur Schau gestellter Intellektualität — allerdings nicht aus diesem Grund weniger bewusst und ironisch verspielt. Im Allgemeinen erwachten viele Formen formeller Kleidung, wie schwere Wollanzüge, karierte oder Lederröcke und Mäntel mit angenähten Fellstolen, durch diese Reihe unregelmäßiger Rüschen, erhabener Steppnähte und Midikleider, die durch lockerere Konstruktionen deformiert und verzerrt wurden, wodurch sie fast abstrakt und konzeptionell wurden, zu neuem Leben. Ein neuerer Trend, der bereits in anderen Formen sowohl bei Prada als auch bei Miu Miu zu sehen war, tauchte ebenfalls auf: die Gegenüberstellung eines sportlichen, taillierten und jugendlichen Oberteils — oft extravagant — mit Hosen oder Rock, die sich durch eine betont stringente Strenge auszeichnen. Ebenso tauchten andere mehr oder weniger subtile Markenzeichen auf, wie der Knittereffekt der Hemden und der faszinierende Mantel, dessen Knöpfe durch Perlennadeln ersetzt worden zu sein schienen, die an Trauben erinnerten.