Ein neuer Dokumentarfilm untersucht John Gallianos Leben Ein genauerer Blick auf die Karriere des rätselhaften Designers

John Galliano wurde als Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén geboren und verkörpert die aufregendste Ära der Modegeschichte. Dieser rätselhafte Designer, der einst als das „Enfant terrible“ der Branche bezeichnet wurde, begann als Student in London am Central Saint Martins. Seine erste Kollektion, inspiriert von der Französischen Revolution, wurde emblematisch und trug das Erbe der Dekonstruktionsbewegung mit sich. Die Les Incroyables-Kollektion erregte Aufmerksamkeit von allen Seiten der Branche, aber anstatt mit etablierten Maisons zusammenzuarbeiten, unternahm Galliano den mutigen Schritt, sein eigenes Label zu gründen. Er schuf sowohl avantgardistische als auch historische Stücke und machte sich schnell einen Namen in der britischen Modeelite. Trotz kritischer Anerkennung fehlte es der Marke Galliano an finanzieller Unterstützung, und seine Designs waren zwar innovativ und inspiriert, aber nicht für den täglichen Gebrauch geeignet. Der Konkurs drohte, aber die Intervention von Anna Wintour und Andre Leon Talley veränderte die Entwicklung der Marke Galliano. Zwei große Bewunderer von Gallianos Kreationen, sie verhandelten die Finanzierung für den Designer und halfen ihm, sich in Paris niederzulassen.

Nach mehreren Kollektionen in der Modehauptstadt wurde Galliano von Bernard Arnault, CEO von LVMH, für die kreative Leitung von Givenchy ausgewählt. Seine Zeit bei Givenchy war kurz, aber entscheidend. Die Couture-Kollektion von 1996, die im Stade de France präsentiert wurde, war ein atemberaubendes Spektakel, bei dem die Stile der Kurtisanen des 18. Jahrhunderts mit Kabarettsängern der 1920er Jahre vermischt wurden. Trotz anfänglicher Zweifel wurde Galliano im selben Jahr zu Dior versetzt und trat die Nachfolge von Gianfranco Ferré an. Zugegeben, die Veteranen der französischen Industrie sahen bei der Ankunft eines unerfahrenen Designers an der Spitze eines der renommiertesten Modehäuser nicht freundlich aus, aber Gallianos mutiger und unerschrockener Ansatz, kombiniert mit seinen technischen Fähigkeiten, war die zeitgemäße Veränderung, die das Unternehmen brauchte, da er den Umsatz des Hauses verdreifachte.

Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Dokumentarfilms High & Low — John Galliano werfen wir einen Blick zurück auf die Lebensgeschichte des Designers.

Der Aufstieg und Untergang von Gallianos Genie

Bei Dior konnte der erdrückende Druck auf Galliano nicht ignoriert werden. Die Produktion von sechs Kollektionen pro Jahr war für den Designer eine gewaltige Herausforderung, da er die Ausrichtung seiner eigenen Marke mit einem kometenhaften Aufstieg zum Ruhm unter einen Hut bringen musste. Er flüchtete in Alkohol und Drogen, um seine Ängste zu lindern, mit katastrophalen Folgen für seine Gesundheit und Karriere. Sein Abstieg in die Hölle erreichte 2010 seinen Höhepunkt, als ein Kunde in einer Bar über betrunkene Schimpfwörter und antisemitische Kommentare berichtete. Diese Episode führte zu seiner Verhaftung und schweren Anklagen in Frankreich, was zu seiner Entlassung von seiner Position bei Dior und seiner eigenen Marke, die teilweise LVMH gehört, zur Folge hatte. Die Anschuldigungen und die Verurteilung waren für die Branche ein Schock und viele waren ratlos angesichts der hasserfüllten Kommentare eines der beliebtesten Designer Frankreichs. Galliano verlor seine Karriere, sein Prestige und seinen Status. Nach der Reha wurde er äußerst diskret und verschwand für drei Jahre, mit der Ausnahme, dass er 2011 das Hochzeitskleid von Kate Moss entwarf. Viele halten dies für den Gnadenstoß für Galliano. Die Geschichte des Designers kann als Beispiel für diejenigen dienen, die bedauerliche und verletzende Entscheidungen treffen, die aber letztendlich Verantwortung für sie übernehmen, Wiedergutmachung leisten und den Dialog führen, der notwendig ist, um Vergebung zu erlangen.

Eine allmähliche Rückkehr zum Laufsteg

Anna Wintour setzt sich erneut für die Rückkehr der Designerin auf den Laufsteg ein. Auf Wunsch des Herausgebers lud Oscar de la Renta Galliano für einen temporären Aufenthalt in sein New Yorker Studio ein, um die Prêt-à-Porter-Kollektion Herbst 2013 vorzubereiten, die auf der New York Fashion Week vorgestellt wurde. Galliano hielt sich bedeckt, indem er hinter den Kulissen blieb, aber die Kollektion wurde gut aufgenommen und erinnerte mit drapierten Ausschnitten und ausgestellten Hüften an seine Zeit bei Dior. Obwohl einige ihre Bedeutung herunterspielten, erwies sich die Residenz von Oscar de la Renta als entscheidend für Gallianos Rückkehr in die Modeindustrie. Parallel zu seiner diskreten Rückkehr auf den Laufsteg begann der Designer, über den Vorfall von 2010 zu sprechen, ein wichtiger Schritt, um von der Branche und seinen Kollegen Vergebung zu erlangen. Trotz seiner zahlreichen Bedauernsbekundungen waren eine eingehende Diskussion und eine öffentliche Berichterstattung über die Ereignisse unerlässlich. Nach der Reha gab er Vanity Fair ein Interview, in dem er die Umstände erläuterte, die ihn zu solch abscheulichen Äußerungen veranlassten. Er stellte fest, dass er nicht antisemitisch ist, sondern dass er „die fiesesten Worte verwendet habe, die ihm damals in den Sinn kamen“. Seine unverblümten Äußerungen stießen bei der Branche und Gruppen wie der Anti-Defamation League auf Verständnis und lobten Gallianos Bereitschaft zur Wiedergutmachung.

Bei Margiela wird die Maske gelenkt

Der Designer kehrte 2014 als Creative Director von Maison Margiela zurück. Das Haus stand auch nach Martin Margielas Abreise unter der Leitung seines Designteams. Seine Rückkehr auf den Laufsteg wurde durch eine komplett rote Kollektion illustriert, die große Begeisterung auslöste. Sein Vertrag wurde für 2019 verlängert, wodurch Galliano die Leitung der Abteilungen Damen- und Herrenmode, Accessoires und Couture des Hauses übernahm. Im Gegensatz zu seiner stressigen Erfahrung bei Dior zeigt seine Rolle bei Margiela, dass er gelassener ist und seine Aufgaben mit Pragmatismus angeht, anstatt sich mitreißen zu lassen. Beobachter von Gallianos schöpferischem Prozess sehen, dass ein unglaublich praktischer und fokussierter Ansatz entsteht, sobald sich der Rauch verzogen hat. Darüber hinaus sind die Einnahmen des Hauses seit seiner Ankunft gestiegen und gleichzeitig die charakteristische Mischung aus Geschichte und Innovation bewahrt und Designstereotypen dekonstruiert. Für die Artisanal-Kollektion 2022 präsentierte Galliano eine mittelalterliche gotische Geschichte über zwei Liebende auf der Flucht nach dem Vatermord und enthüllte ein neues Motiv, Sandstorming. Er nahm die Hilfe der langjährigen Models Amber Valetta und Anna Cleveland in Anspruch. Als er bei Margiela anfing, riet ihm der Gründer der Maison, „das Haus zu seinem eigenen zu machen“, einen Rat, den Galliano zu Herzen nahm. Er entschied sich für einen bodenständigen Ansatz und behielt dennoch einen mutigen Blick auf Innovation.

Der Designer ist derzeit Gegenstand eines Dokumentarfilms von Kevin Macdonald: High & Low - John Galliano. Im Zeitalter der Cancel Culture, für das Gallianos Geschichte vielleicht eines der frühesten Beispiele ist, erkundet der Regisseur gemeinsam mit dem Designer Begriffe von Vergebung, Erlösung und Sühne. Laut dem Regisseur erklärte der Designer auf die Frage, warum er zugestimmt habe, an dem Film teilzunehmen: „Ich mache den Film nicht, weil ich möchte, dass mir vergeben wird. Ich mache den Film, damit er ein bisschen besser verstanden wird.“ Wir sehen also, dass es dem Designer nicht so sehr um die Optik oder die Wiederholung der Ereignisse geht, die zu seiner Entlassung geführt haben, sondern dass er versucht, die mysteriöse Wolke, die ihn beschützt hat, aufzuheben und sie gleichzeitig einer genauen Prüfung zu unterziehen. Er sagt: „Ich verstehe jetzt, dass ich keine andere Wahl hatte, als diesem Weg zu folgen und zu stolpern. Es war eine von Gott gesendete Botschaft. Wir sind wie Kinder, wir müssen fallen, um zu lernen.“