O café italiano é realmente bom? O episódio do Relatório que desencadeou uma nação inteira

A Itália tem uma grande tradição de café, o que é um facto bem estabelecido. Durante anos, a gigante norte-americana Starbucks recusava-se a abrir um local no país, uma vez que o ADN italiano está inequivocamente ligado ao expresso. Foi precisamente o amor dos italianos pelo café que, em 1983, inspirou Howard Schultz, CEO da marca, a criar uma cafetaria que lembra a comunidade de bares italianos do bairro. E, no entanto, parece que a Itália é a “República do mau café”, pelo menos de acordo com o programa de domingo sobre o Rai 3, Report. Para quem não conhece, “ciofeca” é um termo depreciativo utilizado para descrever uma bebida de mau gosto, que ao longo do tempo se tornou sinónimo de algo mal feito. Em algumas regiões, mais do que noutras, o café é quase um assunto de Estado. Entre as principais capitais está Nápoles, onde cada esquina acolhe um bar convencido de ter decifrado o código sagrado do café. No entanto, oito em cada dez vezes, o expresso acaba por ser queimado. De referir que a tradição napolitana favorece um feijão escuro, ultra-torrado, que confere ao expresso o seu sabor intenso e arrojado. Mas o café nem sempre tem de ser um soco no estômago. Aliás, quanto mais leve o assado, mais surgem as nuances do feijão, dando à “tazzullella” um sabor doce e complexo. Há também muitas lendas urbanas sobre o café, seja em casa ou no bar: o filtro não deve ser limpo para “preservar” o sabor dos grãos; a chávena deve estar à mesma temperatura que o líquido para evitar “trauma” ao café; e o grão, mesmo que armazenado num funil, corre o risco de perder a sua humidade ideal devido à exposição ao ar. Mas em Itália, a qualidade do café realmente importa, ou é apenas a pausa que conta?

O relatório, em vez de documentar, alavancou o orgulho napolitano, envolvendo-se numa espécie de “isca de raiva”. Comparar a tradição dos bares napolitanos — caóticos, ocupados e familiares — com um moderno bar em Udine, tecnologicamente avançado e abertamente oposto à velha escola, provoca inevitavelmente reações previsíveis. Atacar os baristas, considerados em Nápoles como figuras a meio caminho entre um familiar e um terapeuta, torna a questão por vezes classista e elitista. No início do longa, muitos atrás do balcão responderam à pergunta “Onde estudou?” afirmando que a experiência era o seu professor, muitas vezes começando na adolescência. De resto, se os únicos baristas competentes entrevistados são do norte de Itália, enquanto os culpados da “morte do grão de café” são identificados apenas como napolitanos, o programa corre o risco de reforçar um conhecido viés cultural. No entanto, não faltam cafés especiais em Nápoles, como It's, Ventimetriquadri e Caffè Sansone, embora pareça que o programa deliberadamente evitou destacar este lado da cidade. Talvez, no final, seja tudo uma questão de gosto. Afinal, a tradição napolitana do café “arruscato” conseguiu conquistar toda a nação. Certamente que a qualidade em muitos bares deixa muito a desejar, mas se os cidadãos napolitanos ainda quiserem desfrutar de uma taça de um euro, alguns compromissos são inevitáveis. Talvez dedicar toda uma característica a atacar o orgulho napolitano fosse desnecessário: em Nápoles, mais do que saboreá-lo, o objetivo é sair para tomar um café. Para apreciar verdadeiramente todas as nuances, existem os países escandinavos.