A Versatilidade Sóbria da Coleção SS27 da Balenciaga Pierpaolo Piccioli faz o que faz de melhor: elegância com uma personalidade discreta
Olhando para a coleção SS27 da Balenciaga apresentada há poucas horas em Paris, o primeiro efeito não é visual mas tátil. Na passarela de Pierpaolo Piccioli, as roupas parecem desenhadas para serem usadas antes de serem olhadas. A ideia subjacente é nobre e clara. Técnicas nascidas dentro da cultura da alta costura — e em particular as desenvolvidas para a 55ª Coleção Couture da maison — são transferidas para um guarda-roupa do dia-a-dia: denim, camisas, t-shirts, bombers, jaquetas de couro, para mulheres e homens. O corte polarizado suaviza o vestido de noite tanto quanto o jeans, a camisa e o terno masculino, que permanecem perfeitamente reconhecíveis mas mudam a sua relação com o corpo, caindo e movendo-se de uma maneira diferente.
O elemento mais convincente é a transposição do topstitching, que se origina como um gesto oculto de alfaiataria interna e aqui se torna uma marca exterior: serve para criar volume em algodões e couros e desenhar aquelas silhuetas de cintura estreita da tradição basca que fazem referência aos arquivos de Cristóbal Balenciaga sem os refazer, deslocados para t-shirts e jaquetas de couro. Cada peça começa a sua vida nos ateliers, através de drapeado e modelagem no manequim, e podemos senti-lo.
Quanto aos acessórios, o desfile contou com uma sandália plana flip-flop em lona encerada, uma mula com salto que tem a flexibilidade de um chinelo, bem como um novo ténis chamado The Lounge, que parece não ter qualquer estrutura e deixa o pé habitar em vez de o conter. As malas, com o seu apelo fortemente volumétrico, são trabalhadas em couro em forma de mão e drapeado à mão, com um ritmo irregular que evoca a qualidade artesanal dos ateliês da marca. Há também os óculos Bow Mask com têmporas trabalhadas à mão, e as joias da Getaria, inspiradas em conchas, têm o ar das coisas recolhidas na costa em vez de objetos desenhados. Depois de temporadas de moda blindada, esta é uma coleção que desarma.
O detalhe mais bonito é o menos declarado. As flores imaginárias em organza, inchadas de ar comprimido, ecoam os volumes das peças com um ritmo quase matemático, e Piccioli demonstra que o ornamento pode ser uma solução estrutural antes de ser uma afetação. O mesmo princípio se aplica às rendas Calais, inseridas como elementos de suporte de carga e como janelas abertas sobre a pele em vez de aparar, aos cordões que regulam o ajuste sem alarde, e às golas abotoadas. Até os tecidos agem sobre o comportamento de quem os usa, e a leveza torna-se uma forma de habitar o próprio corpo. Uma clara prioridade permeia a coleção — o conforto, tratado como um valor de design e não como uma concessão.
A espinha dorsal da mostra é fornecida pela obra do artista francês Aude Franjou, uma escultura em fibra enrolada fio a fio, que dá o título à mostra e articula o seu ethos: a lentidão do gesto repetido, e a ideia de que ninguém brilha sozinho, de que uma maison vive em troca tal como um recife de coral. É uma imagem generosa, e na passarela traduz-se numa elegância coletiva, construída a partir de artesanato que passa o bastão entre si.
Uma pergunta permanece nas margens, embora não afaste nada do prazer de olhar. Tudo é tão bem-educado, tão harmonioso e polido, que sai do recinto com um sentimento profundamente agradável e um pouco difícil de colocar em palavras. Cada peça, tomada individualmente, é bonita, mas alinhada é a sua gentileza que se torna o traço dominante. Poderíamos desejar à Maison, na próxima temporada, a coragem de uma afirmação mais nítida, de uma gramática reconhecível a dez metros de distância, mesmo que isso custasse algumas arestas e um pouco dessa graça tão cuidadosamente calibrada. Por agora, porém, há muito a amar: a mão conhecedora, o material vivo, a promessa de que a alta costura pode falar às novas gerações através das suas roupas do dia-a-dia. É uma promessa feita com delicadeza, e para esta época, basta.
