A Revolução Incompleta da Coleção SS27 de Matièrés Fécales A marca encena o seu maior espetáculo de sempre, mas a mensagem ofusca o design

Há um ditado italiano que diz que não se pode cantar e carregar a cruz ao mesmo tempo: por outras palavras, muitas vezes é difícil fazer duas coisas opostas ao mesmo tempo. E foi mais ou menos isso que aconteceu ontem na Matières Fécales em Paris, onde a marca apresentou a sua coleção SS27 na Place de la République. Agora, a Matières Fécales é uma das novas marcas superestrelas da Paris Fashion Week, tendo crescido sob a asa de Rick Owens até conseguir voar sozinho, e em março passado o seu desfile satírico sobre o 1% foi um dos melhores e mais interessantes da temporada. Esta temporada, no entanto, a marca queria ir para um duplo (e não num sentido metafórico — os looks eram quase o dobro do que no desfile anterior), mas o resultado é que a mensagem ofuscou tão profundamente o design que o desfile se tornou uma procissão alegórica, quase contra a sua própria vontade.

Uma Rebelião Simbólica

O programa de ontem seguiu-se ao de março, e tendo encenado uma sátira das elites, este espetáculo falava das massas que essas elites oprimem. Os 99%, em suma. Em homenagem ao conceito, o espetáculo contou com 99 looks, todos percorridos na Place de la République, o tradicional local de encontro e local de protesto em Paris, dominado pela estátua de Marianne — a personificação da república pós-revolucionária. Para além de ostentar uma produção verdadeiramente titânica, o espetáculo procurou também situar-se no local mais público da cidade, a sua maior praça pedonal.

No entanto, o conceito de populismo que a marca encenou neste local simbólico esbarrou em vários obstáculos ideológicos. Sem nenhuma ordem específica: como organiza um espetáculo dedicado aos 99% quando está a encerrar fisicamente uma praça pública inteira a um seleto grupo de convidados? Como é que fala de classes trabalhadoras e minorias com um show de peças de vestuário extremamente caras que são praticamente de alta costura? Porque é que a mensagem de justiça social centrada nos 99% não representa de forma mais ampla todas as pessoas afetadas pela mesma dinâmica de poder, incluindo a componente europeia? Como conciliar a mensagem de que as classes oprimidas carregam os bilionários do mundo nas costas com o facto de o programa não poder começar durante 63 minutos completos enquanto todos esperavam a chegada de Rihanna? Para citar @insidethemood, o espetáculo “falava de resistência e marginalização por trás de uma corda de veludo”.

Mas o facto de a rebelião e a resistência terem sido encenadas puramente como ideais que já pareciam impraticáveis na própria organização do espetáculo por razões logísticas não diminui o poder da mensagem por trás de todo o caso — uma mensagem que é, tragicamente, rara na moda hoje. A sua intenção era de facto ser uma performance, um teatro simbólico, com este grande espaço público como pano de fundo. É aí que reside toda a nobreza e ambição das intenções da marca. E, no entanto, a presença de uma mensagem tão importante e, em última análise, tão urgente — dado o estado atual do mundo (ainda ontem o CEO da Palantir comprou 15 hectares de floresta virgem na Suécia, pergunta-se porquê) — acabou por sobrecarregar a própria moda apresentada.

Muitos Looks, Muitos Estilos

A principal limitação da coleção em si é a sua escala. Noventa e nove looks é um número enorme, e infelizmente as capacidades criativas da marca simplesmente começaram a mostrar a proverbial tensão. Mas vamos proceder em ordem. O espetáculo divide-se em aproximadamente três “actos”. O primeiro compreende os primeiros quarenta looks e consiste numa série de silhuetas que começam de forma simples e tornam-se progressivamente mais complexas, passando do preto e branco para a cor: vermelho, laranja, rosa, azul claro e depois branco novamente para o look coletivo final com toda uma família indiana vestida de branco.

Depois deles começa o segundo ato mais político, que percorre o look 76. Aqui o drapeado e a simplicidade dos tecidos individuais dão lugar a uma secção mais contemporânea: peças militares combinadas com coberturas faciais que lembram hijabs, maquilhagem de metal pesado, jaquetas de couro, jeans lacados com efeito crocodilo, moletons estampados (também com borda de metal), e até um vestido com a palavra “Resistir”. Depois vêm os fatos de ganga, alguns vestidos de arnês sadomasoquistas, e finalmente três modelos caminhando juntos em túnicas de três cores representando o tricolor francês.

Daí pelo look 99 surge o terceiro ato, que contou com a estética real da alta-costura que a marca já tinha explorado na temporada anterior, com uma série de vestidos de baile deslumbrantes construídos a partir do tecido dos tradicionais saris indianos cerimoniais (estes eram os looks mais bonitos e inspirados da coleção), vários looks de penas emparelhados com jeans, maquilhagem facial inteiramente branca algures entre uma geisha e Gene Simmons do Kiss, e finalmente dois looks - uma roupa masculina, uma roupa feminina - em que dois modelos prosseguem seus ombros efígies realistas de idosos, europeus privilegiados metaforicamente cegos por uma máscara de sinal de dólar. Resumindo: uma coleção mais focada num único tema e numa única estética teria conduzido a mensagem para casa de uma forma muito menos dispersa. No entanto, na grande enxurrada de olhares e idealismo, esse mesmo estilo ficou severamente diluído.