Porque é que os ricos adoram vestir-se como um marinheiro? A história de um outfit de verão que não parece bem um

Para quem cresceu em Itália, a autobiografia de Susanna Agnelli intitulada Vestivamo alla marinara, publicada em 1975, é um dos grandes best-sellers do passado, mas também um daqueles livros que vive mais nas antologias escolares e nos cursos universitários do que nas estantes reais das pessoas. E mesmo no seu título, o livro evoca um costume outrora muito difundido, especialmente entre as classes sociais superiores — a nobreza e a alta burguesia incluídas — do qual restam apenas alguns vestígios até hoje: o traje de marinheiro.

É uma peça de roupa fácil de recordar: é aquele top branco com decote em V que cai sobre os ombros numa forma quadrada e é enfeitado com listras azuis, conhecido em italiano como “solino”. Originalmente concebido como roupa unissex (e em breve veremos em que ocasião), o design rapidamente se tornou mais feminino e assumiu o nome de vestido “middy” — abreviação de “midshipman”, o posto de oficial mais baixo da Marinha britânica. Hoje o desenho sobrevive na sua forma masculina em vários uniformes navais militares, incluindo os da Itália, França e Grã-Bretanha, e na sua forma feminina no desenho de vários tops que retêm apenas a gola. Mas como é que se tornou popular em terra firme?

Uma Moda Real

O estilo marinheiro era uma mistura de praticidade e propaganda política e, como tantas outras modas que hoje consideramos clássicas, teve origem na Inglaterra vitoriana. Em 1846, a Rainha Vitória tinha uma versão em miniatura do uniforme oficial da Marinha Real Britânica feita para o então jovem Príncipe de Gales — o futuro rei Eduardo VII, na altura com apenas quatro anos — para ser usada a bordo do iate da família, o Royal George.

A ideia servia a um duplo propósito: por um lado, até então, as roupas infantis eram versões em miniatura de peças complexas para adultos e, portanto, altamente impraticáveis; por outro, na era do Império Britânico, o uniforme da Marinha Real representava a excelência das forças armadas e a supremacia global do Reino Unido. Preocupações práticas e nacionalistas, por outras palavras. O jovem príncipe quis usar o traje para o seu retrato oficial, pintado por Franz Xaver Winterhalter, que no ano seguinte foi exibido no Palácio de St James, em Londres, num espetáculo que atraiu cerca de 100.000 visitantes.

A partir daí, uma enxurrada de cópias e gravuras populares transformaram aquele pequeno traje de marinheiro numa moda adotada primeiro por todas as outras crianças das casas reais europeias, depois por todos os filhos da aristocracia e, finalmente, por todos os filhos da alta burguesia na virada do novo século. Na altura, não só a frota militar era o “instrumento” mais importante para a criação de impérios coloniais, mas também evocava um mundo de carreiras de prestígio dentro do establishment militar-político-nobre e era um símbolo de uma educação próspera e cosmopolita, ao mesmo tempo rigidamente governada pelas convenções das classes altas. Adotá-la, para as elites, foi também um sinal de modernidade, de abertura, bem como uma rejeição implícita das velhas e rígidas modas do século XIX.

Usá-lo era um privilégio exclusivo das infâncias aristocráticas e da alta burguesia: comprar uma roupa nova feita especificamente para uma criança — não transmitida por um irmão, nem sobredimensionada para permitir espaço para crescer — era uma despesa considerável. Para Itália, já mencionamos o caso da família Agnelli, mas o regime fascista também adoptou rapidamente esse estilo para as crianças. Entretanto, nos Estados Unidos, o alfaiate naval Peter Thomson criou as linhas de verão e de inverno destas peças, apresentando-as como o uniforme ideal para crianças e pré-adolescentes.

Na década de 1930, o traje de marinheiro tornou-se o uniforme oficial de muitas escolas em todo o mundo. Já no final da Segunda Guerra Mundial, fora das escolas, o uniforme tinha passado a parecer algo antiquado, irremediavelmente associado à infância e ao vestuário pré-moderno. Tanto é assim que hoje o estilo já não se chama “alla marinara” mas, pelo menos em italiano, “marinaretto” — um diminutivo que sublinha a sua dimensão infantil. Em suma, o fato de marinheiro voltou literalmente às fileiras, de volta ao seu contexto original de uniformes militares e escolares. No Japão, o marinheiro fuku teve grande sucesso, continua a ser muito usado e foi, claro, a base para o traje em Sailor Moon.

Mas a sua fama sobreviveu graças ao cinema, que preservou as suas associações aristocráticas. O exemplo mais célebre continua a ser a Morte em Veneza, de Luchino Visconti, onde é usado por Björn Andrésen, tanto como marcador visual de classe social como símbolo de uma infância pura, totalmente distante e inatingível. Outra aparição notável da cultura pop do traje de marinheiro é, obviamente, o uniforme escolar japonês, que por sua vez influenciou os trajes de Sailor Moon.

Marinheiros na Moda

A gola de marinheiro tem sido cooptada pela moda uma e outra vez. Para além das marcas que recorrem frequentemente ao mundo náutico — entre elas Armani, Chanel e Ralph Lauren — esse design particular de gola com o seu distintivo bib também foi amplamente popularizado por Lady Diana, que usou muitas delas ao longo dos anos 80, variando de golas de marinheiro mais literais com abetes e estrelas a vestidos com esse tipo de decote amarrado na frente. Mais recentemente, Kate Middleton, a Princesa de Gales, reviveu esse estilo em várias ocasiões públicas.

Embora tenha surgido em muitas e variadas pistas ao longo da última década, é curioso notar que marcas como a Dior e a Miu Miu não as mostram apenas na pista — elas realmente as vendem, um sinal de genuína procura por parte do público. Entretanto, de cerca de 2020 a 2024, o design fez várias reviravoltas dispersas. O look mais icónico inspirado no marinheiro da moda recente — mesmo sendo apenas um cachecol usado sobre um casaco preto — é sem dúvida o look de encerramento da coleção SS20 da Maison Margiela, que lançou Leon Dame no panteão das top models.

Em geral, porém, o regresso deste colar em todas as suas várias formas segue sempre um de dois caminhos, muitas vezes mutuamente exclusivos. De um lado está a peça de marinheiro na sua interpretação vintage (pense Norman Rockwell, Candyman de Christina Aguilera, os anos 50 de Happy Days), fielmente reproduzida em cores clássicas; do outro está a peça de marinheiro abstrata e desconstruída, que procura evocar a atmosfera aristocrática e superiorburguesa de um passado mergulhado em nostalgia. De qualquer forma, aqueles que o usam hoje, tal como aqueles que o usaram ontem, são muitas vezes ricos o suficiente para comprar um barco e também o fato de marinheiro.