O casaco napolitano da coleção Couture da Balenciaga História e regresso do modelo

A alfaiataria italiana continua a influenciar a moda internacional, mesmo que o artesanato do país esteja a atravessar um período sombrio. Ontem de manhã, no salão Balenciaga, Demna apresentou a sua coleção final para a maison, uma homenagem à cidade de Paris e à marca que o acolheu durante dez anos. Mas o interessante é que depois do desfile, o designer revelou que há um ano, depois de ver um documentário sobre alfaiataria napolitana, ficou impressionado com os casacos não estruturados da tradição napolitana, tanto que quis incluí-los na sua alta-costura. Foi assim que nasceu o casaco napolitano da Balenciaga, modelo que o diretor criativo considerou super moderno, pela forma como se encaixa no corpo do utilizador. “É basicamente uma camisa, é assim que a alfaiataria moderna deve ser”, explicou Demna, descrevendo o impacto da camiseta-jaqueta no seu novo design. Na coleção da Balenciaga, os fatos masculinos são enormes e superdimensionados, pelo que a manga superdimensionada e leve do modelo napolitano é exagerada. Nem todos os detalhes do design foram replicados pelo designer, mas a influência da alfaiataria napolitana é fortemente sentida na coleção. Mas de onde vem este modelo, e quem são os alfaiates e designers que fizeram do casaco napolitano um ícone insuperável, capaz de aterrar nos salões parisienses mesmo em 2025?

História do Casaco Napolitano

O casaco napolitano nasceu na década de 1930, na alfaiataria de Attolini, situada na periferia da cidade, precisamente em Casalnuovo di Napoli. Aqui, primeiro Vincenzo e depois o seu filho Cesare inventaram e desenvolveram um modelo desconstruído, macio e não acolchoado que mudou para sempre a história da moda masculina em todo o mundo. Até a década de 1930, o estilo preferido para os homens era principalmente o inglês — um visual mais formal e mais pesado, menos adequado para o calor italiano. Vincenzo Attolini decidiu tornar o casaco masculino mais leve removendo os forros e ombreiras, enquanto o seu filho Cesare criou um ciclo de produção mais prático, em que os alfaiates não tinham de fazer um casaco inteiro por conta própria, mas apenas uma parte, para se juntarem aos feitos por outros artesãos. Daí que o padrão napolitano de fato como o conhecemos hoje foi criado, macio e mais largo do que o traje trespassado normal. Nos anos 80 e 90, os netos de Vincenzo Attolini ajudaram a empresa a descolar para o estrangeiro, expandindo o negócio e estabelecendo-se em países como o Japão, onde a procura pelo casaco napolitano era altíssima.

Das mangas “manica a mappina”, com uma ligeira junção na cava para maior liberdade de movimento, às lapelas de pico, que apontam para cima em direção aos ombros, a elegância napolitana cativou, ao longo dos anos, alguns dos maiores ícones populares italianos (como Marcello Mastroianni, Totò e Vittorio De Sica, que frequentavam o tailandês de Attolini ou loja) e internacionais (Robert De Niro, Dustin Hoffmann, Michael Douglas e Denzel Washington são apenas alguns dos clientes americanos mais famosos do alfaiate). Para tornar o casaco mais confortável e mais leve, o forro neste modelo também é mínimo e cobre apenas a parte superior interior, enquanto as mangas e a parte inferior das costas ficam sem forro. Outros detalhes típicos da camiseta-jaqueta (assim chamada porque, como o próprio Demna explicou, cabe como uma segunda pele) incluem um bolso de remendo com formas arredondadas, também chamado de pignata, e um bolso de peito barchetta. Outra característica frequentemente esquecida do casaco napolitano é a costura dupla — um traço estilístico normalmente encontrado nos casacos desportivos — que os alfaiates de Attolini incorporaram de uma forma mais elegante. Por último, o casaco napolitano tem botões sobrepostos no punho e três botões na frente, um dos quais está escondido debaixo de uma lapela.