Anjos e punk na colecção FW25 da Undercover Citação e auto-citação para uma colecção pessoal mas talvez difícil de entender

Tracksuits Champions com sapatos de estilete com estampa floral, casacos tipo Patagonia e lã alternados com jaquetas punk decoradas com alfinetes e saias azuis com franjas metálicas como pom-poms. Vestidos adornados com borboletas e incrustados com botões de madrepérola com pequenas asas de anjo esculpidas nas costas desfilados ao lado de bombardeiros militares e jaquetas remendadas cobertas por todo o tipo de bugigangas, blazers e saias com estampas de borboletas, xailes enrolados na cintura como cintos. Esta breve lista é suficiente para compreender que a coleção FW25 da Undercover, apresentada ontem às notas de Nina Simone na Salle Wagram em Paris, era uma mistura — muitas vezes contraditória, certamente fragmentada e irregular — de estilos e inspirações. E havia uma razão: o desfile de ontem foi difícil de entender e processar porque foi a homenagem de Jun Takahashi à sua coleção favorita, a FW04, intitulada “but beautiful... part parasitic, part stuffed”, que combinava, por um lado, inspirações tiradas diretamente do guarda-roupa new wave de Patti Smith e, por outro, as sugestões estilísticas de uma escultora têxtil chamada Anne-Valerie Pond, que cria estatuetas de tecido habilmente remendadas como o monstro de Frankenstein, oscilando entre irônico e seriamente perturbador. Quem quiser um gostinho do estilo de Dupond pode observar os curiosos sapatos “esculpidos” que surgiram nos pés dos últimos looks — os da noite — que também eram os mais bonitos e espetaculares. Mas, em geral, percebe-se porque é que o programa parecia difícil de entender, uma vez que combinava um certo grau (saudável) de autorreferencialidade com referências já obscuras, juntamente com o habitual toque comercial compreensível, resultando num resultado final muito coerente consigo próprio e com a marca mas também pouco intuitivo — alguns podem dizer complicado. Mas talvez tenha sido essa a ideia.

Takahashi é um daqueles designers que adora o look caótico e não parece demasiado interessado em aderir a certas tendências — na sua coleção, podem coexistir pijamas, roupa desportiva digna do rapper mais pitoresco e fatos de lã cinza à medida. E mesmo que alguns destes elementos possam deixar um público bêbado ou influências de Demna, Margiela, Prada ou Phoebe Philo perplexos (sem dúvida, um look completo com um capuz e calças de moletom com um logótipo visível é um pouco ultrapassado), continua a ser verdade que o zeitgeist que Takahashi reinterpretou para este programa possui o seu próprio charme. É impossível não ver, no lado mais “diurno” da colecção, uma abordagem interessante e nítida do boho-chic, que está a fazer um regresso aos poucos na cultura mainstream. No entanto, a forma como estas inspirações são articuladas — com uma forte componente wabi-sabi, com uma inspiração tão anárquica e uma tensão entre os pólos opostos da roupa desportiva cruamente moderna e da ornamentação barroca — tem a sua própria modernidade. Num mundo de designers fortemente focados em looks limpos e fluidos, Undercover mostra-nos que a imperfeição e o caos têm o seu próprio valor e que, em última análise, o punk não está morto. E tudo isso sem voos conceptuais de fantasia que noutros lugares seriam abstrusos: o uniforme do dia-a-dia que Takahashi imagina é certamente caprichoso e, de certa forma, bizarro (afinal, o lema literal da marca é “Fazemos barulho, não roupas”), mas também é, antes de mais, prático. Claro que não foge de looks mais “artísticos”, como os vestidos de noite no final, com tutus feitos de casacos esculpidos. Mas o próprio facto de serem casacos de penas e de os enfeites dos vestidos serem botões serve apenas para nos imergir mais uma vez numa dimensão de vida quotidiana remontada.

Undercover é uma daquelas marcas que representa um universo próprio. Apesar de se expandir para áreas altamente comerciais da moda — através de inúmeras colaborações com marcas de mercado de massa ou mais imediatamente de vestuário de marca — a marca continua a ser uma entidade deliciosamente intelectual. As melhores roupas que produz têm sempre algo de fundamentalmente estranho, e essa é a sua beleza. Todo este universo, certamente não livre das contradições que vimos, é moldado pelos gostos e obsessões do seu criador, Jun Takahashi. Para além de transformar a sua marca num império comercial e numa realidade paralela, Takahashi é também um pintor extremamente refinado, um especialista em música e músico, e dono de gostos altamente específicos. Estes gostos específicos foram expostos no espetáculo: “Agora, vinte anos depois da sua criação, decidi reinventar a minha melhor coleção pessoal focando no zeitgeist e num estilo adulto casual. Eu tinha 35 anos e agora tenho 55 anos, e estou animado para ver como esses vinte anos se refletem no design”, escreveu Takahashi nas notas do seu programa. Que outros designers em cena poderiam alegar estar entusiasmados em apresentar uma coleção que é ao mesmo tempo um tributo e um auto-tributo? Que outros diretores criativos de longa data podem ou querem ainda brincar com esta estética a nível artístico, sem cair na esterilidade e na repetição? A resposta é: muito poucos.