“In Vogue” é um conto de um mundo da moda que já não existe O documentário sobre a Disney é tão bom que está a fazer-nos entrir o passado

Nos últimos tempos, vários filmes e documentários têm focado em contar e recontar os altos e baixos da moda dos anos 90. Em poucos meses, a longa saga que viu John Galliano, Lee McQueen, Marc Jacobs e Tom Ford cruzarem caminhos e confrontos, que começou no início dos anos 90 e terminou numa espécie de acidente de avião no início dos anos 2010, foi explorada em High & Low, inteiramente dedicada a Galliano; a docuseries Kingdom of Dreams on Sky, e agora, In Vogue, cujos três primeiros episódios têm recentemente foi lançado na Disney. E mesmo que todos os três levem a suspeita de retórica e propaganda (o teórico da conspiração dentro de nós pensa imediatamente numa grande operação de marketing apoiada pela LVMH e Condè Nast), deve-se dizer que esta última série documental, baseada no podcast que a Vogue criou durante o lockdown, é talvez a melhor. É porque nenhuma outra entidade no mundo possui tantas ligações, materiais de arquivo e memória histórica para contar a epopeia da moda do século XXI através das lendas que a criaram. O elenco da série documental é surpreendente: Anna Wintour em primeiro lugar, com Edward Enninful, Hasmish Bowles e Grace Coddington da equipa Vogue; Naomi, Kate Moss, Amber Valletta e literalmente todas as outras supermodelos vivas; e entre os designers, Miuccia Prada, Tom Ford, Marc Jacobs, Donna Karan, Tommy Hilfiger e Str. ella McCartney, para citar apenas os principais, mas também há Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian. A história é fascinante, iluminadora de certa forma, e não encolhe os aspetos desagradáveis do império do luxo, embora não se aprofunde muito, depois dos três episódios (com os três últimos ainda por vir), o belo sonho da série dá lugar a um sentimento de arrependimento.

Mais do que uma história sobre o negócio por trás das grandes marcas (para isso, existe o Reino dos Sonhos), In Vogue, é uma narrativa cultural que refaz os diferentes momentos e fases da estagnação da moda no início dos anos 90 ao seu incrível ressurgimento, revisitando a era grunge, o debate da heroína chique, a era Cool Britannia, o nascimento do eixo Fashion-Celebrity e a ascensão dos novos media. A narrativa é feita da melhor maneira, alternando visões históricas narradas por vários protagonistas com anedotas maravilhosas que revelam o lado mais humano dos jornalistas, criativos e modelos que moldaram a história da indústria. Mas porque é que se sente arrependido? Ao acompanhar a ascensão destes designers, Galliano e Jacobs acima de tudo, parece que esse enorme sucesso, aqueles eventos espetaculares, e em geral, aquela era hipercriativa foi o resultado de uma atmosfera mais espontânea e fértil de ideias que se perdeu desde então devido a uma burocracia sem fim e formalidades financeiras, mas também por uma enorme ampliação de horizontes bem como uma certa dispersividade trazida pelas redes sociais - outrora numa época não havia mais do que dez supermodelos, sem influenciadores e micro-celebridades bem como personalidades da internet. Metade das anedotas dos três primeiros episódios dizem respeito a momentos absolutamente icónicos (certas sessões fotográficas com Naomi ou Kate Moss, a fama instantânea de Marc Jacobs e Tom Ford, os vários “resgates” que pontilham a carreira de Galliano, o lendário recurso grunge da Vogue) que surgiram de situações de completa informalidade e desorganização ou risco criativo absoluto, que simplesmente não são possíveis no mundo da moda de hoje.

A história dos bastidores da coleção Dante de McQueen, os editoriais de Kate Moss para i-D filmados nos porões de Londres com roupas improvisadas e sem maquilhagem, top models do momento que aparecem no desfile universitário de Stella McCartney como um favor, ou ajudar a virar a carreira de figuras como Enninful ou Galliano concordando com sessões de fotos e desfiles de moda puramente como favores pessoais. “Estávamos todos na mesma sala”, diz Stella McCartney a certa altura, referindo-se ao facto de que durante vários anos, as futuras estrelas de um movimento de vanguarda e de uma indústria de trilhões de dólares foram todas juntas para o mesmo pub. A história do desfile FW95 da Gucci, que lançou Tom Ford, para o qual o designer teve rédea solta porque a marca não tinha mais nada a perder, seria impossível de replicar hoje: o caos da multidão, os looks e designs não aprovados, o próprio Ford a gerir tudo sozinho sem quaisquer aprovações nos bastidores, depois sair e curvar-se em violação aberta do seu contrato — poderia a moda hoje jogar um jogo de tão alto risco? Da mesma forma, a história de Galliano na Dior, onde lhe disseram simplesmente para fazer o que quisesse porque precisavam fazer sucesso, ou a história de como Lady Diana rasgou o espartilho do seu famoso vestido azul Met Gala no último minuto, ou como Miuccia Prada criou uma coleção “má” sozinha. Uma nota consoladora: então, como agora, os debates sobre desperdício, corpos de modelos e apoio a talentos emergentes permanecem idênticos. A moda mudou, mas não o seu público, sempre crítico, sempre cínico, e sempre blasé.

E é precisamente neste “fazer à sua maneira” que reside o ponto: o mundo da moda pintado nas docuseries é dominado pela iniciativa pessoal, pela tomada de riscos e por um imediatismo que hoje não é possível, com conselhos de administração, intermináveis mediadores e redes sociais. Era uma moda que soube surpreender e não tinha medo de chocar, onde os jornalistas podiam jogar no lixo uma coleção se quisessem ou dedicar doze páginas da Vogue para promover um designer emergente se os considerassem talentosos, onde os designers reclamavam dos seus empregadores diante da câmara, onde as celebridades não tinham a mediação de estilistas mas discutiam diretamente com designers ao telefone, e onde podia encontrar o equivalente dos anos 90 de Bella Hadid num bar e Peça-lhe para posar para um editorial independente por pura boa vontade. Uma época em que milagres aconteceram. Claro, era também uma indústria de moda mais pequena, com praticamente apenas um punhado de jornalistas e alguns outros designers, onde até os gestores estavam abertos ao risco e, em geral, as ações de todos estavam muito menos diluídas do que hoje pelos intermináveis processos burocráticos, contratuais e legais que ossificaram o negócio da moda, apagando toda a frescura. Mas talvez seja apenas o filtro da nostalgia; afinal, para citar Byron, “os 'bons velhos tempos' — todos os tempos em que os velhos são bons”.