O que esperamos do Valentino de Alessandro Michele Elevação, novos espetáculos e, acima de tudo, a sempre presente Haute Couture

Em meio a uma grande expectativa, a Paris Fashion Week vai receber a estreia de Alessandro Michele pelo Valentino no dia 29 de setembro de 2024, às 15h00, onde será revelada ao público a sua primeira coleção SS25. E se em junho passado tivemos uma primeira e variada amostra do estilo que o designer romano adotaria durante o seu novo mandato criativo, é o show, a sua configuração e o seu estilo de apresentação que mantêm a curiosidade no auge de todos os tempos. Para além deste espectáculo muito aguardado, Michele trará também uma nova perspetiva à Alta Costura de Valentino, que será apresentada anualmente num único espetáculo, uma novidade face ao passado. As expectativas são altíssimas, sobretudo depois de terem sido recentemente vistas algumas pistas sobre os novos looks. Durante o Festival de Cinema de Veneza, Lorenzo Zurzolo e Alessandro Borghi usaram roupas desenhadas por Michele para Valentino, que lembravam claramente as suas criações passadas. Os looks incluíam camisas de bocsy bow, calças largas e, no caso de Zurzolo, um fato inspirado num judogi com o tradicional cinto substituído por uma espécie de lenço de seda da coleção Resort 2025, expressão da moda culturalmente eclética (se não onívora) que tem caracterizado a abordagem de Michele à moda masculina. Estes elementos ecoam também o passado do designer, que introduziu silhuetas semelhantes durante os seus anos na Gucci, confirmando o seu compromisso com a moda masculina não convencional e inovadora. Mas qual será a principal diferença em relação ao passado?

Em junho passado, Michele já tinha surpreendido o mundo da moda com a coleção Valentino's Resort 2025, que apresentava 171 looks inspirados nos arquivos dos anos 60 e 70 da marca, borrando as linhas entre a memória histórica e o estilo pessoal do novo diretor criativo. As roupas variavam de luxuosos casacos de lã com golas de pele sintética a ternos masculinos estilo dos anos 70 com babados, laços e bordados florais. Mantendo o seu toque distinto, Michele mostrou maior contenção, não reduzindo a excentricidade mas canalizando-a para uma reinterpretação elegante e sofisticada, inconfundivelmente pós-moderna, de um guarda-roupa dos anos 60 que poderia ter pertencido a Peggy Guggenheim. Michele, afinal, foi um dos pioneiros da mania da moda arquivística que varreu a indústria logo após a sua saída da Gucci, e como designer profundamente enraizado na sua identidade romana, era inevitável que se inspirasse naquela era de Valentino. Numa recente entrevista ao Financial Times, o CEO Jacopo Venturini, que já trabalhou com Michele há vários anos durante o seu tempo na Gucci, disse querer que Valentino estivesse “posicionado no mundo das casas de alta-costura onde nasceu em 1960, e onde ainda merece estar”. A decisão de reduzir os espetáculos físicos a dois espetáculos anuais, decorre, portanto, de uma vontade de dar mais espaço criativo a Michele, que, assumimos, continuará a produzir coleções Resort e Pre-Fall apresentadas através de lookbooks.

Na sua entrevista, Venturini afirmou ainda que devem manter-se elementos como os tachas Rockstud, pelo menos nas coleções de carry-over, enquanto o resto da estratégia parece centrar-se no playbook de elevação já seguido por várias marcas e que, à primeira vista, parece incluir também uma redução nos desfiles anuais, certamente devido a uma vontade de distanciamento de várias marcas emblemáticas da LVMH que, entre semanas de moda e desfiles em todo o mundo, média de um espetáculo a cada dois meses. E assim, enquanto da Couture podemos esperar pirotecnia bastante intensa (as comparações que me vêm à mente são os programas SS17 e Resort 2023 da Gucci), a aposta é que no ready-to-wear poderemos ver a mistura clássica com um toque adicional de granny-core que deve apagar as vibrações de roupa desportiva que, dados os tempos em que operava, Michele inseriu aqui e ali na Gucci. No novo lookbook, de facto, as únicas concessões ao streetwear antigo parecem ser uma t-shirt de marca, um boné e um par de ténis de lona de cano baixo que se parecem com o próximo produto herói que a marca vai querer lançar.

Outro detalhe importante, também derivado do lookbook, é a ausência de pele exposta, uma espécie de modéstia que permanece exuberante mas sem as camisinhas, seios visíveis, ocasionais látex e toques fetichistas que muitas vezes apareciam nos vários espetáculos da Gucci. O mesmo se aplica a um maior foco nas referências que na coleção Valentino's Resort parece mais controlada do que nos programas de Michele que conhecemos, que recentemente passaram de um ecletismo alegremente kitsch para um carrossel de sugestões cada vez menos unificadas por um tema central. Devemos também considerar a mudança de contexto: quando Michele assumiu o comando da Gucci, a marca precisou recuperar o seu brilho depois de quase uma década de Frida Giannini ter feito dela um pouco baunilha demais, injetando modernidade mas também uma narrativa que ia além da noção plana de roupa de jet-set prevalente no início dos anos 2000 e já ultrapassada no início dos anos 2010. Agora Michele entrou numa marca bem estabelecida mas que quer elevar-se, e os seus esforços provavelmente estarão menos orientados para o anarquismo e mais para aquele anti-conformismo, romantismo e intelectualidade que sempre foi a sua assinatura.