Na coleção Prada Men SS25 havia mais Raf do que Miuccia Aí vem o uniforme para os novos ravers de escritório

Ceci não é um desfile de moda. Ou talvez seja. Percorrendo a onda de A Traição das Imagens de Magritte, mas também na das criações de inteligência artificial, a coleção Prada Men SS25 explorou a fronteira entre a realidade e a irrealidade. Para isso, os diretores criativos Miuccia Prada e Raf Simons não recorreram a sofisticados estratagemas comunicativos, ovos de Páscoa, ou performances onde é necessário procurar significados ocultos; usaram o que fazem melhor: roupas. Naturalmente, o cenário já era uma visão onírica, um playground para todos os entusiastas do universo futurista da Prada. No interior do Depósito da Fundação Prada, foi montado um enorme jardim, dentro do qual foi construída uma cabana, “a estrutura mais simples por excelência”, escreve a marca, que “se destaca como um totem essencial”. Num espectáculo intelectual mas divertido, Prada e Simons lançaram uma caça ao tesouro.

A imaginação nem sempre é usada para fantasiar, às vezes pode ajudar a reescrever as regras da realidade. Na coleção SS25 Prada Men, o fantástico torna-se concreto: da cabana branca imaculada emergiram looks práticos, o ponto de encontro perfeito entre o que é necessário para um dia de trabalho e o que pode vestir a uma rave —muito elegante— sob a chuva. Os óculos de sol espelhados em formato brutalista foram combinados com cardigans, camisas florais e calças sob medida. Cores vivas como vermelho-laranja, amarelo e verde ácido foram atentamente adicionadas a looks mais conservadores, em linha com a filosofia estilística da marca. As combinações de blocos de cores castanho e rosa tornaram os fatos de trabalho mais divertidos, enquanto os coletes de algodão fúcsia suavizaram a austeridade da estética militar. O estilo era deliberadamente impreciso: os cintos eram falsos, pintados bem abaixo da cintura das calças que caíam compridas, muito além do couro da Igreja; algumas t-shirts tinham mangas tão curtas que não conseguiam cobrir os pulsos das modelos, mas não podiam ser consideradas três quartos, mas não podiam cobrir os pulsos das modelos. Exceto pelos óculos, a coleção não aderiu necessariamente ao traje de um raver dedicado, mas o ajuste dos tops, o enrugamento dos casacos e a natureza desgrenteada de cada look transportavam a mente do espectador para dentro de um clube. Talvez numa noite de nerd na moda, mas ainda dentro de um clube.

Numa colecção distintamente Raf Simons, onde o designer recuou no tempo em que criou espetáculos para ravers e desordeiros, havia também referências artísticas queridas à colega Miuccia Prada. Para os gráficos das t-shirts, a escolha não foi a surrealista Magritte, talvez demasiado óbvia, mas o expressionista Bernard Buffet e os seus palhaços muito tristes mas coloridos. A Prada convida sempre à reflexão com os seus espetáculos, não tanto através do evento mas através das próprias roupas. Os designers materializaram — numa coleção rica em materialidade, desde a vibração das cores até à textura crua do couro desbotado e da camurça — a importância de questionar o que nos é colocado diante de nós. Afinal, para descobrir que os cintos eram estampas, que as camisas eram integradas com malhas, que as golas eram falsas e que havia mesmo um capuz de couro debaixo da trincheira, era preciso fazer um esforço para olhar, ou pelo menos aproximar-se da coleção. Daí que se chamasse Closer — “A proximidade altera a percepção”, escreve a marca nas notas do programa. Neste mundo fragmentado, onde a conectividade hiper-digital e as novas tecnologias nos tornam isolados e céticos, os designers questionaram a verdadeira face da realidade contemporânea. Aparentemente, usa um par de óculos espelhados e calças emprestadas do pai, um cardigã de cor tenra e um fato de trabalho demasiado limpo para ser usado numa oficina.