Quem deve realmente monitorizar a sustentabilidade na moda? Novas revelações apontam o dedo às empresas de certificação sustentável

Há dias falámos da incrível subida ao poder da empresa chinesa de fast fashion Shein, que no último ano atingiu lucros de 2 mil milhões de dólares. Embora possa parecer fácil criticar uma empresa “exposta” pelo seu impacto negativo no ambiente e nos trabalhadores, a questão é muito mais complexa. Hoje, a ONG Earthsight compartilhou os resultados de uma investigação imersiva sobre o cultivo do algodão no Brasil. De acordo com o relatório, apesar de o algodão produzido nesta área ter sido inicialmente certificado como sustentável pelo rótulo Better Cotton, a sua produção está efectivamente a contribuir para a desflorestação e a exploração ilegal da terra. Há anos que os produtores investigados pela ONG colaboram com as cadeias de abastecimento das gigantes de fast fashion H&M e Zara. Determinar quais partes precisam assumir a responsabilidade torna-se uma questão multifacetada: o relatório da Earthsight não só destaca os efeitos do cultivo intensivo de algodão no Brasil mas também as falhas da empresa de certificação Better Cotton e a negligência das multinacionais Inditex e H&M.

Como relata a Earthsight, o Brasil é o segundo maior exportador mundial de algodão para a moda, prevendo-se que ultrapasse a posição de topo dos Estados Unidos até 2030. Apesar da colaboração com a H&M e a Inditex ter contribuído para mais do que duplicar as exportações brasileiras de algodão na última década, o estatuto da sua relação comercial não é claro uma vez que, como todas as empresas de fast fashion, não compram diretamente dos produtores do Cerrado. O estudo da ONG utilizou imagens de satélite, sentenças judiciais, e registos de embarque, em última análise, rastreando 816 mil toneladas de algodão exportadas por duas empresas brasileiras a oito fornecedores da H&M e da Zara, chegando a lojas nos Estados Unidos e na Europa. Em resposta às revelações da Earthsight, ambas as empresas apontaram o dedo para as práticas da Better Cotton.

Mais uma vez, a estrutura estabelecida pelas empresas de fast fashion comprova a sua impenetrabilidade. Se nem mesmo empresas estabelecidas para certificar que algumas etapas de produção cumprem as leis de sustentabilidade, é praticamente impossível confiar nas reivindicações “verdes” das marcas envolvidas (além da H&M e Zara, também Pull&Bear, COS, Weekday, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, e muitos outros). No Brasil, o governo está a promover a aprovação do plano do PPCerrado para reduzir o desmatamento da terra, mas, como enfatiza o relatório da Earthsight, é necessário que todas as partes envolvidas ajam antes que seja tarde demais, desde a Better Cotton, que deve rever o processo de certificação de culturas e estabelecer novos padrões de rastreabilidade, até a H&M e a Zara, que devem aprender a controlar melhor suas cadeias de abastecimento e aceitar ser promotores de um sistema que nunca ser verdadeiramente “verde”. Independentemente de quantos rótulos verdes, falsos ou verdadeiros, apareçam nos seus megascreens, o fast fashion nunca será amigo do ambiente.