O que aconteceria se os designers entrassem em greve? Pedimos estagiários de marcas de luxo

Lembras-te quando, este verão, todo o elenco da Barbie teve de sair da digressão de imprensa quando a greve dos atores do SAG AFRA estava prestes a começar? O seu forfait foi celebrado com tanta compreensão e admiração. Imaginem se todos os camareiros, todos os estagiários e todos os membros esgotados da equipa de design saíssem num espetáculo para participar numa greve — como isso seria percebido? Seria provavelmente visto como ultrajante e escandaloso — e as pessoas que participariam provavelmente perderiam a sua posição. Quando falamos dos direitos dos trabalhadores na moda, as imagens de documentários angustiantes como O Verdadeiro Custo começam a aparecer. Tendemos a associar a discussão em torno dos direitos dos trabalhadores com trabalhadores do vestuário mal remunerados nos países do terceiro mundo. O que é interessante é que não há discussão sobre os direitos dos trabalhadores dentro das equipas de design — ninguém se atreve a falar sobre o estagiário não remunerado ou o assistente de design mal remunerado, pois todos deveriam estar gratos por estar lá. Mais recentemente, toda a equipa da Gucci foi convidada a mudar de Roma para Milão, com 3 meses de antecedência. A plataforma 1Granary chamou isto de “apenas um exemplo de como a indústria da moda trata os seus trabalhadores”, via Instagram.

No documentário Dior e eu, que trata da primeira coleção de Raf Simons para a Maison francesa, há uma cena em que as costureiras recebem voz. Descrevem o espetáculo do espetáculo e, apesar de terem feito todas as roupas, não são realmente bem-vindos no evento glamoroso. Sentem-se fora do lugar, mesmo que a roupa a mostrar na passarela seja o seu trabalho. O documentário foi lançado em 2014, que é há quase uma década. Seis anos depois, a antropóloga italiana Giulia Mensitieri publicou O trabalho mais bonito do mundo, um estudo de caso sobre a indústria da moda e as pessoas que nela trabalham. Para a sua investigação, sentou-se com uma costureira especializada em alta-costura que só recebeu 800€ por um emprego. Não mudou muito ao longo dos anos, e ainda é visto como uma raridade quando um diretor criativo traz à tona toda a equipa no final de um espetáculo.

Jonathan* é um designer com sede em Paris. Atualmente trabalha para uma marca que é propriedade de um grande conglomerado. Antes de lá trabalhar, terminou a licenciatura em design e estagiou para algumas grandes marcas, também detidas por outros conglomerados. “Sempre que falamos de pessoas mal remuneradas nas equipas de design, costumamos falar dos juniores ou dos estagiários. E temos direitos, e estamos protegidos pela lei nos termos dos contratos de trabalho. No entanto, sempre que tentamos implementar estas regras e estas leis no nosso quotidiano de trabalho, percebe-se sempre como se não estivéssemos dedicados ou motivados o suficiente para fazer o nosso trabalho”, afirma. As regras que ele está a sugerir são as horas normais de trabalho — se alguém tenta estabelecer um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal, deixando o trabalho em horário normal, tem de temer perder a sua posição. “A parte triste é que somos totalmente substituíveis, e eles encontrariam outra pessoa para fazer o trabalho por mais tempo se não quiséssemos”.

Desde o início, somos tratados como substituíveis — mesmo na escola, se não trabalharmos o tempo todo e sacrificarmos cada grama de vida que possam ter, outra pessoa pode conseguir o trabalho que sempre desejou. Alice* é uma designer sediada na cidade de Nova Iorque — tem um nível profissional semelhante ao Jonathan e tem experiências semelhantes no outro lado da lagoa. Ela descreveu uma situação em que trabalhava para uma marca de propriedade da LVMH, e eles tinham dias em que trabalhavam das 8h às 2h, 7 dias por semana. “Não era uma pergunta. Era mais tipo “Ei pessoal, este é o calendário”, ponto final. Sem perguntas”, diz. Sentia-se como uma atleta olímpica e, por ser a mais nova da equipa, tinha um sentimento de gratidão avassalador por estar lá. “Mais tarde contei a um amigo sobre isso. Acho que ficaram bastante chocados e perguntaram se a marca tinha permissão legal para fazer isso. Olhando para trás, sei que estava no meu “direito” de dizer não, mas se o tivesse feito, o meu chefe provavelmente teria rido e dito que sabia no que me inscrevi quando aceitei o trabalho.”

Quando pesquisamos no Google a história da sindicalização dentro da moda, somos confrontados com manchetes sobre trabalhadores do vestuário, influenciadores unidos e críticas gerais da indústria. Não há recursos — uma vez que entramos, você assinou a sua alma ao diabo. Sim, as grandes marcas têm departamentos de RH, ainda assim, fazer valer os seus direitos pode ser mais fácil falar do que fazer. “Não temos tempo suficiente para trabalhar. Os prazos são muito curtos, por isso temos de trabalhar em horas loucas para cumprir esses prazos. As pessoas que não estão dispostas a isso são descartáveis. E é por isso que normalmente as pessoas não têm realmente em conta o que está escrito no seu contrato e quais são as suas horas”, acrescenta Jonathan. Esta cultura de descartabilidade resulta em condições de trabalho instáveis. No podcast Throwing Fits, a consultora Brenda Weischer disse que as pessoas na moda costumam mudar de emprego a cada 11 meses. Isso é comum na maioria das indústrias criativas sem sindicatos, já que os trabalhadores não estão protegidos. Agora seria o momento perfeito para começar uma greve de designers, já que uma celebridade não deveria substituir um trabalhador qualificado numa posição de diretor criativo, pois os direitos não deveriam parecer uma novidade. Ser tratado como descartável coloca a pessoa constantemente no limite, o que resulta em maus atmosferas de equipa. Seria bom ver o que mudaria se os trabalhadores da moda tivessem mais direitos e segurança — isso mudaria a acessibilidade da indústria, seria mais diversificada? Por agora — uma greve parece um belo sonho febril, mas talvez seja disso que precisamos para provocar mudanças.

*atenção: os nomes dos designers foram alterados por razões legais e pela proteção da sua identidade.