Les normes irréalistes de l'industrie de la mode à l'égard des créateurs noirs traditionnels

Ces dernières années, nous avons assisté à une longue conversation continue et incohérente au sein de l'industrie de la mode sur l'établissement d'une sélection plus diversifiée de directeurs créatifs à la tête des plus grandes marques. Au milieu des manifestations Black Lives Matter de 2020, l'industrie de la mode a juré qu'elle changerait pour le mieux afin d'instaurer l'équité parmi les créateurs au pouvoir, mais les dernières embauches de directeurs créatifs de l'industrie semblent plus discutables que jamais. En 2021, Vanessa Friedman, rédactrice de mode au New York Times, a mené une enquête auprès de 64 grandes marques à New York, Londres, Milan et Paris. Parmi elles, il y avait un total de 69 directeurs créatifs, et seulement quatre étaient noirs : Virgil Abloh (Off-White et Louis Vuitton) ; Olivier Rousteing (Balmain) ; Rushemy Botter (co-designer de Nina Ricci) et Kanye West. Aujourd'hui, Maximilian Davis a été nommé directeur de la création de Ferragamo ; après la mort tragique de Virgil Abloh, le musicien Pharrell a pris sa place chez Louis Vuitton ; Rihanna a ouvert et fermé sa maison de couture Fenty (qui comptait sur le soutien financier du géant LVMH) ; Rushemy Botter a quitté la direction de Nina Ricci ; Rhuigi Villasenor a rejoint et quitté Bally après moins de deux ans ; Ib Kamara a été nommé directeur artistique d'Off-White, et plus récemment, le musicien Future a été nommé directeur créatif de la maison de couture Lanvin pour une saison seulement.

Au cours des trois dernières années, neuf créateurs noirs au total ont connu le succès en embauchant ou en soutenant certaines des plus grandes marques de luxe de l'industrie de la mode. L'aspect le plus intéressant de la question est qu'en plus d'être des stylistes, six de ces neuf personnes étaient également des figures éminentes de la culture pop, que ce soit dans le domaine de la musique, de la mode ou du sport. Par rapport aux designers traditionnels, il s'agissait de créateurs noirs célèbres ayant un impact culturel particulier sur les consommateurs. Dans le même temps, dix-sept créateurs blancs ont connu le succès en étant embauchés par de grandes marques de luxe, et aucun d'entre eux n'avait d'emprise sur la culture pop en dehors de l'industrie de la mode. C'est là que le bât blesse : sur la base de ces schémas d'embauche, on peut déduire qu'à l'heure actuelle, en ce qui concerne les directeurs créatifs noirs, l'industrie du luxe a une préférence pour ceux qui sont célèbres ou qui ont une position préexistante dans la culture pop, une norme qui n'existe pas pour leurs homologues blancs.

Le cas de Louis Vuitton

N'est-il pas suffisant que les créateurs noirs aient un talent exceptionnel ? Pourquoi est-il nécessaire d'ajouter ce critère supplémentaire de la notoriété ? Ces questions viennent à l'esprit non pas tant pour critiquer ceux qui ont le don de la popularité de leur côté et qui ont réussi à obtenir ces postes, mais plutôt pour questionner le système et ceux qui ont le pouvoir de décision sur les normes inégalitaires qu'ils ont créées, qu'ils en soient conscients ou non. Le décès de Virgil Abloh en 2021 en est un bon exemple. Lorsqu'il était à la direction artistique de Louis Vuitton, Abloh a créé une vision de l'art noir dans la mode qui était si forte et si tragiquement brisée qu'il était évident que la marque devait continuer à la soutenir. Il ne s'agissait pas seulement de créer de beaux vêtements, mais surtout de mettre en valeur et de promouvoir des voix noires émergentes et négligées par le biais de collaborations sur une plateforme internationale.  Après le décès du créateur, on s'est beaucoup interrogé sur la personne qui serait choisie pour lui succéder chez Louis Vuitton ; on a d'abord parlé de Martine Rose ou de Grace Wales Bonner - leur laisser le poste était parfaitement logique compte tenu de leur niveau de talent - mais le poste n'a été attribué à aucune de ces deux personnes, mais au musicien Pharrell. Sans vouloir diminuer le talent de Pharrell, ce choix est le résultat d'une nette préférence pour sa notoriété et son impact culturel par rapport au talent traditionnel de Rose et Wales Bonner.  Le PDG de Louis Vuitton, Pietro Beccari, a même déclaré dans une interview accordée à BOF : «Bien sûr, j'ai pensé à nommer un designer incroyable pour succéder à Virgil, mais j'avais besoin de quelqu'un qui puisse vraiment prendre la place de Virgil, alors j'ai pensé à faire quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant dans l'industrie de la mode". Pharrell est semblable à Virgil. Il est en contact avec tellement de mondes.»

Et alors?

Il serait naïf de ne pas tenir compte du monde dans lequel nous vivons, de la façon dont la célébrité et l'impact culturel se vendent plus rapidement et plus facilement que le talent traditionnel, de sorte que d'un point de vue commercial - même si c'est malheureux - il est logique que de telles décisions soient prises. Cependant, si c'est ce qui est logique pour les chiffres d'une entreprise, pourquoi ces normes n'ont-elles pas été appliquées de manière générale dans l'ensemble du secteur ? Pourquoi les normes de célébrité ne s'appliquent-elles qu'aux créateurs noirs ? Pourquoi les noms des prochains directeurs de la création n'ont-ils pas été tirés de la liste des mégastars blanches ?  Bien qu'il puisse s'agir d'un oubli de l'industrie ou d'un biais inconscient, il est particulièrement important de le souligner car, malgré les célébrités, le rapport entre les designers traditionnels noirs et blancs engagés par ces grandes marques de luxe au cours des trois dernières années est de 3 à 16, un chiffre plutôt décourageant qui envoie un message peu optimiste aux créateurs noirs en devenir : la célébrité en dehors de l'industrie est une qualité obligatoire pour réussir, ce qui, dans la plupart des cas, n'est pas réaliste.