Dries Van Noten nach Dries Die erste Show nach der Pensionierung des Gründers ist ein Hit, aber wir haben Notizen

Als Dries Van Noten im vergangenen März seinen Abschied von der Mode bekannt gab, wollte er klarstellen, dass er nicht in den Ruhestand geht, sondern als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Marke eng mit dem Designteam verbunden bleiben wird, das bis zur Ernennung eines neuen Kreativdirektors gemeinsam die gestern in Paris vorgestellte SS25-Kollektion der Marke signierte. Eine mit Spannung erwartete Show, auf deren Ausgang viele gespannt waren, um zu verstehen, wie gut die Marke ohne ihren Gründer überleben könnte — die Antwort lautet: sehr gut. Wir wissen nicht genau, welche Rolle Van Noten bei der Überwachung der Arbeit gespielt hat oder ob er überhaupt eine Rolle gespielt hat, aber die Marke scheint vorerst in guten Händen zu sein. Diese Kollektion passt sicherlich in den Weg der stärkeren Konformität, der die Kollektionen der Marke seit 2022 kennzeichnet. Als der Gründer noch anwesend war, waren sie mutiger, Proportionen und visionärere Kombinationen zu erforschen, während die heute in Paris präsentierte Kollektion zwar wunderschön war, aber in Bezug auf den Stil linearer und disziplinierter wirkte, da es an Hybridisierungen, eigenwilligen Kombinationen und oft veränderten Proportionen mangelte, die der Marke ihre avantgardistische Schärfe verliehen.. Dies ist jedoch nicht unbedingt eine schlechte Sache. Obwohl das, was wir als avantgardistische Schärfe von Dries Van Noten definieren, teilweise nachgelassen hat, bleiben die grundlegende Romantik der Marke, die Lebendigkeit der Farben und Drucke, dieser Sinn für fantasievolle Exotik und unerwartete Kombinationen erhalten. Kurzum, der Geschmack der Marke und ihres Gründers ist immer noch ein und derselbe, seine Abwesenheit macht sich in der besseren Verständlichkeit der Looks bemerkbar, die in der Vergangenheit vielschichtiger und architektonischer wirkten.

Trotz dieser größeren Einfachheit gibt es sicherlich viele Dinge zu bewundern. Die Ausstellung begann mit einem Mantel mit Pythonmuster, der durch die Verwendung von matten Paillettendrucken hergestellt wurde, die in der gesamten Kollektion immer wieder auftauchten, sowohl in den Paspelierungen verschiedener Oberbekleidungsstücke als auch vor allem in den herrlichen Taschen, die dieses Jahr groß, strukturiert und geräumig wurden und an Kuriertaschen erinnerten und im Pythonmuster eine neue Opulenz fanden. Ein weiterer dominanter Druck in der Kollektion war der der Orchidee, der sowohl in Form von farbenfrohen, intensiven Streifen als auch in einer gefleckten, fast abstrakten Version auftauchte, die durch verschiedene Farben und zahlreiche Schnitte neu interpretiert wurde, wobei die Oberbekleidung am auffälligsten ist: erstens eine Art glänzender und transparenter Trenchcoat, der mit einem fuchsiafarbenen Schimmer zum Leben erwacht, eines der besten Stücke der Show; zweitens die Jacke mit dem riesigen Kragen des vorletzten Look, der mit seiner grauen Farbe auch an einen Leopardenprint erinnert; und schließlich in einem Serie kürzerer Jacken, die sowohl das gefleckte als auch das Pythonmuster kombinieren. Ein weiteres herausragendes Stück ist der Seidenrock, der mit einem Blumenmotiv bedeckt ist, das sich an anderen Stellen der Kollektion wiederholt. Er faltet sich an der Taille in einer baskischen Form (eine Stoffklappe, die über die Taille fällt) mit unglaublicher Lässigkeit über sich selbst und weckt das Gefühl von vage dekadenter Pracht, das oft zu Vergleichen zwischen Dries Van Noten und Romeo Gigli geführt hat. Es ist auch unmöglich, die Hemdjacken, die in Hosen gesteckt sind, die Schuhe mit geschwungenen Absätzen, die mit kugelförmigen Nieten bedeckten Kleidungsstücke und die beiden Mäntel, einer ärmellos und ein regulärer, aus leuchtender Froissé-Seide oder zerknittertem Satin mit lebendiger Textur nicht zu erwähnen.

Zu den negativen Punkten gehören einige Farbkombinationen, die nicht ganz stimmen, insbesondere in Bezug auf die orangefarbene Spitze, die aus bestimmten Ausschnitten in Form eines halbtransparenten BH-Oberteils hervorgeht, was vielleicht das am wenigsten überzeugende Element der Kollektion ist, sowie einige der einfarbigen Looks, insbesondere die beigen und die beiden Sackkleider, die in ihrer Konzeption generischer wirken. Ein weiterer auffälliger Aspekt ist die ungewöhnliche Präsenz von Taschen sowie das Styling, das manchmal auf bestimmte Trends zu verweisen scheint, die in dieser Saison in zahlreichen Shows zu beobachten waren (wir beziehen uns sowohl auf die kontrastierenden Spitzensäume, die von fast allen Kering-Marken verwendet werden, als auch auf die Blazer in Kombination mit Shorts), was wahrscheinlich auf den Wunsch zurückzuführen ist, die Marke für ein jüngeres Publikum als sonst attraktiv zu machen. Ein besonderer blassrosa Anzug, der mit einem subtilen Blumenmuster verziert ist und dessen zwei Teile separat in zwei verschiedenen Looks erscheinen, wirkt unnötig schwer und zu groß für das Model, das ihn trägt. Aber es ist klar, dass sich nach dem Tod von Van Noten einige Dinge an der Marke unweigerlich ändern würden. In Zukunft wird der beste Weg sicherlich darin bestehen, den Ansatz des Designers beizubehalten, ohne seine Ästhetik auf eine Reihe einfacher stilistischer Tropen zu reduzieren — etwas, das gestern nicht passiert ist, aber nach wie vor ein potenzielles Risiko darstellt, wenn man bedenkt, dass die Marke jetzt in den Händen eines ehrgeizigen Luxuskonzerns ist. Trotz allem und angesichts der außergewöhnlichen Kompetenz des Designteams, das eine Kollektion entworfen hat, die sich nicht so vorübergehend anfühlt, wie sie hätte sein können (man denke an Givenchys Team-Kollektionen), bleibt nur eine Frage offen: Wer wird Van Notens Nachfolger sein?