Louis Vuittons Spaghetti-Western Pharrell signiert eine lebendige, poppige und leicht konsumierbare Kollektion

Warum sollte im Titel der Begriff „Spaghetti-Western“ verwendet werden, um Pharrells neuestes Werk für Louis Vuitton zu definieren? Weil der Name diese Filme definiert, die im amerikanischen Westen spielen, aber in Europa produziert wurden, genau wie die Stücke dieser Kollektion, die zwischen Frankreich und Italien hergestellt wurden, mit dem einzigen Unterschied, dass diese Filme gedreht wurden, um den beruhigenden Mythos des Wilden Westens, den Hollywood verbreitet hat, zu zerstören und die hässliche, schmutzige, schlechte Seite dieser Ära zu erzählen. Stattdessen versuchte Pharrell, diesen Mythos umzuschreiben oder zu überschreiben, indem er sich eine Bildsprache aneignete, die rückblickend betrachtet ziemlich kolonialistisch und rassistisch ist: In klassischen Western wie auch in der historischen Realität waren Cowboys und Indianer Feinde, einer drang in das Gebiet des anderen ein und leitete einen sehr schwierigen Integrationsprozess ein, der bis heute noch lange nicht gelöst ist. Um die Cowboy-Persona wiederzubeleben und sich die Freiheit nehmen zu können, ihre Stile neu zu mischen, ohne die Sensibilität anderer zu verletzen, vertraute Pharrell die Kreation von Accessoires, Soundtrack und Bühnenbild für die Show mehreren Kreativen der amerikanischen Ureinwohner an, die die Tradition der Zusammenarbeit fortsetzen, die Virgil Abloh bereits vor Jahren begonnen hatte. Die Wahl machte die Kollektion zu einem dichten und vitalen Blockbuster, reich an Details, aber auch leicht genießbar für das Publikum, das sowohl mit der Pracht und dem Luxus der kleinsten Details (die türkisfarbenen Details der Kunsthandwerker von Dakota und Lakota sind besonders schön) als auch mit der relativen Zugänglichkeit der Silhouetten, die sie in der Arbeitskleidung vorfanden, und der lebendigen Rodeo-Schneiderei.

Das amerikanische Imaginäre nach Pharrell

Der Stil der Kollektion zeigt, abgesehen von den hohen Produktionswerten des Teams von Vuitton (das bei Stickereien, Blumenmotiven, Jacquard-Arbeiten, geprägten verzierten Ledern, Materialien usw. keine Kosten gescheut hat), wie fähig Pharrell in kreativer Hinsicht ist, ein Thema auszuwählen und zu verfolgen — und zwar mit einer künstlerischen Offenheit und Naivität, aber auch einer fantasievollen Großzügigkeit, die heute einfach nicht mehr zu sehen ist. Und das liegt daran, dass die Mode von Louis Vuitton nicht nur ästhetisch schön und opulent sein muss, sondern auch so poppig sein muss wie das Spektakel, mit dem sie präsentiert wird: ein Ansatz, der weniger mit Oberflächlichkeit als mit Unbeschwertheit zu tun hat. Und das ist auch der Grund, warum es wenig Sinn macht, Pharrells Sammlung unter die analytische Linse der sozialhistorischen Analyse zu stellen — dafür gibt es Scorseses Filme und Marken (mehr oder weniger heuchlerisch), die sich dafür einsetzen, die vielen Fehler der Geschichte zu korrigieren oder anzuprangern. Der Punkt hier ist die üppige und fast barocke Überfülle an Farben, Verzierungen, türkisfarbenen Nieten, Pomp aus Wolle und Leder, üppigen Markendetails, Schmuck und sogar die Rückkehr einer historischen Brille, die buchstäblich Millionaire heißt. So wie sich der Spaghetti-Western mehr auf die ästhetische Wiedergabe und die taktile und visuelle Sinnlichkeit der Erzählung konzentrierte und weniger auf die ethische Konstruktion einer nationalen Mythologie, will auch diese Sammlung eine Ästhetik ausarbeiten, ein Thema umsetzen, ohne in Argumentation und Problematisierung zu versinken — eine Art Lebendigkeit, die heute leicht verloren geht unter den intellektuellen Konzepten und Diktaten der Handelsteams, die bei Louis Vuitton in fruchtbarer Harmonie existieren. mit kreativen.

In diesem Sinne ist die Ausführung der Kollektion praktisch makellos — klar, die Wahl des Westernthemas, das immer ein Klassiker ist, erinnert an zahlreiche andere ausländische Designer, die sie besucht haben, von Emily Bode bis Rhuigi Villaseñor, über die Caten-Zwillinge, Tom Ford und sogar die sehr französische Hedi Slimane, die schon immer heftig mit Drogeriecowboys geflirtet hat. Aber wie es bei den militaristischen Dandys der ersten Sendung und dann bei den Matrosen der 1950er Jahre der Fall war, gibt es eine tiefe grundlegende Kohärenz, die in gewisser Weise mit Norman Rockwells blumiger, abgerundeter, sternenübersäter Bildsprache zusammenhängt, die an ein proba und ruinöses Amerika erinnert, das fast idealisiert ist und vor allem weit entfernt von dem kulturell zerrissenen Land, das es heute ist. Die Überarbeitung der amerikanischen Ästhetik, die ja historisch gesehen eine Arbeitsbekleidungsästhetik ist, passt auch gut zu der Betonung des Produkts, die in diesen Jahren in der Mode vorherrscht und die zur weit verbreiteten Annahme dieser zeitlosen, klassischen und doch eleganten Silhouetten führt, die heute als Alternative zur traditionellen Formalität gelesen werden, von denen Marken wie Carhartt WIP, Levi's, Dickies, Woolrich usw. die grundlegenden Pioniere waren und die heute selbst wurde auf dem Schachbrett der gesamten Modeindustrie zur Luxusmacht erhoben.

Die Zusammenarbeit mit Timberland

Sich ein friedliches und gesundes Amerika vorzustellen, in dem sich alle Kulturen und stilistischen und sozialen Codes vermischen und Arbeitsbekleidung so opulent wie Schneiderei und Schneiderei so zugänglich wie Arbeitskleidung machen, bedeutet auch, die Eckpfeiler dieser Hip-Hop-Garderoben-Ikonen durch den Filter des Pop-Luxus von Louis Vuitton zu überdenken. Hier also die Beweggründe für die Zusammenarbeit mit Timberland, über die viel diskutiert wurde (und die den Verkauf des klassischen Yellow Boots explodieren lassen wird) und bei dem die äußerst beliebten Modelle durch Nubuk-Konstruktionen, in Leder geprägte Monogramme und in einigen Fällen sogar goldene Metallösen und Beschläge mit Lederbesatz aufgewertet wurden. Bei allen Modellen scheinen die Proportionen vergrößert zu sein (laut der 15-prozentigen Pressemitteilung), was den klassischen, klobigen Effekt verleiht, der bei Schuhen immer noch stark anhält, im Gegensatz zu dem flachen, niedrigen Schuhtrend, den andere Marken zu eigen gemacht haben. Gerade dieser Stiefel und seine beharrliche Präsenz dienen als ideales Bindeglied zwischen den verschiedenen Themen, die die Show zusammenhalten will: auf der einen Seite das Beharren auf Arbeitskleidung, die heute eine kommerziell erfolgreiche Kategorie ist, aber immer noch von allen denkbaren Kundentypen leicht geschätzt wird; auf der anderen Seite der ikonische Status, den der klassische Timberland-Stiefel in der westlichen Welt und insbesondere in Amerika einnimmt, wo er ein echtes Muss der traditionell verstandenen Männer ist. Garderobe zusammen mit Jeans und Waschlappen. Die Zusammenarbeit verspricht, eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zu sein, die Abloh in der Vergangenheit mit Nike initiiert hatte. Mit sehr luxuriösen Materialien und Details werden Silhouetten von absoluter Beliebtheit wie der Air Force 1 hervorgehoben. Der Geist des Unternehmens ist derselbe, aber der Lärm, den es erzeugt hat, hat die Tatsache überschattet, dass in der gesamten Kollektion der Marke kein einziger Sneaker zu sehen war. Dies gibt uns ein Maß dafür, wie sich der Wind in Bezug auf den Schuhtrend dreht.

Die Trends, in die die Show einfließen wird

Man lebt nicht von Cowboys allein. Wenn der etwas scharfe Schnitt der Show das Gaspedal auf zeitgenössische Country-Bilder drückte, denen es nie an einem Hauch von Lagernostalgie mangelt, den wir jetzt vielleicht sogar als „Prahlerei“ abtun könnten, wurde die Show von Momenten der Kontinuität unterbrochen, mit jenen Silhouetten, die dem klassischen Texas-Rodeo eher fremd sind. Insbesondere ist es interessant, die Fortsetzung des Trends zu kragenlosen Jacken festzustellen, der seltsamerweise klassische Arbeitskleidungskonstruktionen den sehr französischen Designs der Damen-Tweedjacke näher bringt. Das Gleiche gilt für die Fülle an Strickjacken mit Rundhalsausschnitt — eine Art von Strickwaren, über die in zwei Monaten alle sprechen werden und die wir seit zahlreichen Saisons auf den Runways von Prada und auch bei Gucci und Celine gesehen haben, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wenn der Trend explosionsartig ins Sonnenlicht übergeht (weil er das tun wird), wird Pharrell als einer seiner wichtigsten Befürworter gelten. Wir können auch Pharrells Beharren auf Bootcut-Hosen sehen, die weit und ausgestellt sind, wodurch eine längere, schmal zulaufende Form im Hosenbein entsteht, die mit klassischen Doppelknies koexistiert, in offenem Kontrast zur Rückkehr der Slim-Fit-Hose, die stattdessen in Mailand bekannt war.

Ein weiterer Makrotrend, der in der Show erkennbar ist, ist die Rückkehr der Herrenpelze, die hier in mehreren Varianten vorgestellt wird. Warum sagen wir, dass das wichtig ist? Denn einer der Looks, der nicht zufällig den längsten und opulentesten Pelzmantel der gesamten Kollektion trug, wurde von Will Lemay getragen, einem ikonischen Y2K-Supermodel, dessen absolut einprägsamer Look genau ein Pelzmantel war, der mit nichts darunter getragen wurde und in Sean Johns FW01-Kollektion zu sehen war, alias Sean Combs Marke, alias P. Diddy, der ein weiterer Musikmogul ist, der zwanzig Jahre vor Pharrell präsentiert wurde. Ein wirklich gutes Zitat, das nicht nur als viraler Rückfall platziert worden sein muss, sondern auch, um die Aufmerksamkeit wieder auf die Bedeutung zu lenken, die Männerpelze in der Hip-Hop-Ikonographie hatten, sondern auch auf die absolute Popularität, die sie in dieser Staffel hatten und wahrscheinlich in der nächsten haben werden.