Milan está a fazer o suficiente pelos seus designers emergentes? Perguntámos-lhes directamente durante os dias da Semana de Moda de Milão

Para quem é realmente a Fashion Week? Agora que os desfiles estão, temporada após temporada, cada vez mais adaptados a talentos e equipas de media — com mais criadores de conteúdo do que jornalistas a lotar os bastidores, e com os revisores a ver programas frequentemente através de um ecrã — o significado de toda a experiência começa a desaparecer. No passado, a semana de moda podia ser vista como o momento chave em que a estética, a psicologia do mercado e a evolução semiótica convergiam na forma de um espetáculo. Hoje, o panorama dos desfiles de moda achatou-se tanto como o calendário encolheu. O discurso é diferente quando se trata de apresentações, onde designers independentes ainda não operando sob os ditames das equipas de vendas, investidores, ou conselhos de administração continuam a ser a carne viva de um sistema que é sufocante, cada vez mais carente de ideias e identidade. Neste Milan Fashion Week Masculino, com um dos calendários mais finos até à data, as (poucas) grandes marcas podem ter flexionado os seus músculos — mas as marcas emergentes e independentes foram os ossos, a demonstração de que a moda em Milão não é apenas sobre produtos exagerados feitos para o TikTok ou roupas conceptuais que nunca verão as luzes das janelas de Montenapoleone. E aqui reside o primeiro obstáculo: ao lançar hoje uma marca, como diz Matteo Lamandini do MTL Studio, “é preciso aliar aspetos empreendedores e comerciais porque a poesia por si só é uma luta; o objetivo é fundir ambos sem perder o lado poético”. Equilibrar tudo pode ser mais complicado do que o esperado porque, como nos diz Antonio D'Andrea da MERIISI, “acaba por ser tudo o que, numa marca média, é tratado por pelo menos dez pessoas diferentes: produção, comunicação, direção criativa, distribuição, desenvolvimento, logística, material sourcing... tudo. É exaustivo, não adianta negar, mas também incrivelmente educativo”.

Mas quase todos os nossos entrevistados tiveram de aceitar a realidade. “A criatividade é o nosso valor, mas o empreendedorismo é o que nos permite torná-lo concreto”, afirma Sabrina Mandelli, diretora criativa da SSHEENA. Outros, talvez mais criativos, são forçados a cobrir os dois papéis — muitas vezes com algum sucesso pessoal: Leonardo Valentini, que se identifica principalmente como criativo, tende a “supervisionar tudo empreendedor — ou pelo menos eu tento”, contando com o apoio da sua equipa na qual deposita “muita confiança”; para Alessandro Spaggiari da Via Piave 33, não há grande contradição entre os dois porque “a criatividade é certamente central, mas também deve ser apoiada por uma abordagem mais empreendedora garantir que possa durar ao longo do tempo”. Outros, como Filippo Cascinelli, veem o empreendedorismo como “uma forma de criatividade aplicada à realidade”. No geral, porém, estes desafios internos não são o que preocupa a nova vaga de designers milaneses — todos, de uma forma ou de outra, reconhecem-nos como necessários. A verdadeira preocupação reside na própria possibilidade de surgir, que, para além da visibilidade concedida pela Camera Nazionale della Moda Italiana ou do apoio da Fondazione Sozzani e da insubstituível Sara Maino, muitas vezes não se estende por todo o sistema. “O Milão é ainda uma fase muito hierárquica, onde o estatuto muitas vezes supera o conteúdo. Existem novos nomes, mas lutam para encontrar um espaço real e estruturado que realmente os valorize”, diz Antonio D'Andrea, que continua: “Falta vontade de investir em processos, não apenas em resultados. Milão ainda tende a celebrar o que já é reconhecido, estabelecido e “apresentável”. Se não se enquadra em determinadas dinâmicas, se ainda não tem o selo certo de aprovação corre o risco de permanecer invisível”. Lamandini, que elogiou fortemente o trabalho da Fondazione Sozzani, diz ainda que “é preciso haver mais confiança dos compradores, que ainda estão muito relutantes em comprar marcas emergentes. Para além do apoio dado pela Camera Moda, creio que falta a fase de acompanhamento”. Para Leonardo Valentini, convencido de que “há uma certa hipocrisia em geral”, a situação é semelhante: “Uma vez reconhecido o valor, deve ser tornado mais visível para o mundo”.

A verdade pode ser que, estruturalmente, a semana de moda deveria, como disse Alessandro Spaggiari, “fornecer um apoio mais direcionado à construção de projetos sólidos, não apenas momentaneamente interessantes, para gerar interesse internacional genuíno em Milão, não só para os grandes nomes mas também para novos empreendimentos”. Com efeito, é preciso dizer que as semanas de moda podem agora ser um mecanismo ultrapassado para marcas emergentes que poderiam alavancar inúmeras outras etapas através das redes sociais, mas quando se trata de reconhecimento, continuam a ser a única opção real. Sem o tipo de orçamento que Jacquemus tem para encenar os seus espectaculares espetáculos, ou acesso a grandes comunidades digitais (as construídas organicamente sendo ainda mais raras), os designers ainda dependem muito da semana de moda — mas talvez mais pudesse ser feito. Segundo Filippo Cascinelli, “o que é realmente necessário são ferramentas concretas para transformar ideias em projetos sustentáveis”, diz, “acesso a financiamento, confiança dos retalhistas, espaços de produção, e visibilidade. A minha esperança é que ao longo do tempo, se construa um sistema mais estruturado para apoiar as novas gerações”. Enquanto isso, Antonio D'Andrea ecoa as mesmas preocupações em relação a “espaços dedicados, apoio real — não só em termos de visibilidade mas também técnica, de produção e narrativa”. Até Sabrina Mandelli da SSHEENA reconhece a existência do problema: “Há espaço, mas ainda não é suficiente e, sobretudo, não ao mesmo nível. Garantiria que os jovens designers tivessem as mesmas oportunidades de aumentar a sua visibilidade”, continua Mandelli, “talvez mostrando e assegurando que as grandes marcas estão distribuídas uniformemente ao longo do calendário, como fazem em Paris”. E aqui chegamos ao cerne da questão: há um espectro assombrando Milão — o espectro de Paris.

Vários insiders encontrados em Milão nestes últimos dias notaram a crescente divisão entre Milão e Paris, onde se pode sentir a presença de um ecossistema, um húmus cultural e profissional que o Milão, mais comercialmente impulsionado, pode não ter. Tomemos Magliano, por exemplo — talvez o mais célebre entre os “novos” nomes italianos — que, apesar da sua carreira estabelecida, continua a ser rotulado como emergente, enquanto designers de idade semelhante como Ludovic de Saint Sernin ou Duran Lantink em Paris são encarregados de grandes papéis criativos. Talvez mais poeticamente, Leonardo Valentini reflete que “o que falta é a famosa Sala Bianca do Palazzo Pitti — que não estava em Milão, claro”, brinca, “mas ainda criou um espaço onde diferentes designers emergentes com várias estéticas e alvos poderiam se conectar e crescer. Naquela altura havia a Giorgini, e marcas desse sistema como a Valentino são agora lendárias. Precisamos de outro Giorgini para liderar o caminho”. Antonio D'Andrea da MERIISI destaca igualmente Londres, onde experimentou “uma verdadeira liberdade de expressão, uma cultura de design que incentiva o risco, a exploração, e a disrupção”. Essa experiência ensinou-lhe que “mesmo antes de um showroom, de um desfile, ou de um investidor, um jovem designer precisa de espaço mental e cultural para crescer”, o que implica que Milão precisa de “uma mudança de perspetiva: mais abertura, mais confiança, mais paciência. O novo precisa de ser acolhido mesmo quando é desconfortável, mesmo quando ainda não está perfeito”. Segundo Mandelli da SSHEENA, “Milão deve ter coragem, paciência e tempo para acreditar nas pessoas certas. O grande mal-entendido hoje é que muitas vezes nos comparamos a marcas com 50, 100, ou mesmo 140 anos de história”.

A questão pode ser cultural: a novidade de mostrar talentos “emergentes” raramente leva a essa clara equivalência ou paridade com marcas históricas vistas na Paris Fashion Week, que permite o surgimento de narrativas mais complexas. Muitas vezes, o rótulo de “emergente” passa a ser uma categoria onde os designers são colocados sem qualquer acompanhamento real após a sua estreia — emergindo num estado de emergência permanente. No entanto, esses designers não são conteúdos de preenchimento: são a parte mais vital de um sistema em que são as instituições que estão a ficar rígidas e ultrapassadas. Em vez disso, seria necessário que os principais players da moda de Milão construíssem redes, reconhecessem o talento e deixassem de manter as vozes emergentes no limbo perpétuo. Para Alessandro Spaggiari da Via Piave 33, por exemplo, “é preciso ver os jovens designers não só como forças criativas mas também identificar, a nível institucional, a sua visão e potencial de mercado. Como dissemos anteriormente, trata-se sempre de encontrar o equilíbrio certo de forma a ajudar os projetos a crescerem de forma sustentável”. Antonio D'Andrea acredita ainda que “é necessária uma mudança de mentalidade, mesmo entre os próprios criativos. Demasiadas vezes há medo de partilhar, como se uma ideia pudesse ser roubada. Se fôssemos todos mais fiéis às nossas próprias vozes, haveria menos competição vazia e uma polinização cruzada mais saudável”. Acrescentaríamos que o reconhecimento de valor não deveria depender apenas de elogios de entidades externas e que os insiders estabelecidos e criativos deveriam apoiar ativamente o trabalho da próxima geração. Em geral, se queremos que a moda em Milão volte a ser sinónimo de cultura verdadeira e vibrante — não apenas comércio — então a primeira comunidade deve ser formada entre as próprias marcas e criativos, e entre gigantes institucionais e novos nomes independentes — porque a cultura, afinal de contas, nunca se constrói sozinha.