A elegância misterioso da coleção SS25 da McQueen Para a sua segunda coleção à frente da marca, Sean McGirr aguça o seu foco

Num espetáculo que celebra a herança da maison mas também as raízes culturais do novo diretor criativo Sean McGirr, a coleção SS25 da McQueen prestou homenagem ao folclore irlandês e escocês. “A banshee é parte integrante da história da marca”, escreve o designer. “Mas também é uma história com a qual cresci, então, para mim, é extremamente pessoal.” Na École des Beaux-Arts, numa passarela de metal decorada com azulejos rachados — um detalhe que evoca os cenários tão amados por McQueen — a nova coleção da marca olha para os arquivos, particularmente o FW94 inspirado na figura mítica da banshee, um espírito feminino que para McGirr representa “algo poderoso e real, alguém que pode ser visto como uma força orientadora”. Do espetáculo McQueen que serviu de inspiração puderam ser reconhecidos silhuetas e materiais, incluindo vestidos longos de renda e alfaiataria inglesa bordada. Com a adição de imponentes sapatos de plataforma, chapéus e máscaras de caveira de lã, detalhes vermelho-sangue e espartilhos de tafetá, McGirr demonstrou que finalmente mergulhou totalmente no universo da marca e emergiu mais consciente. Depois de um primeiro desfile, o FW24, que inicialmente decepcionou as expectativas mas depois deixou uma marca graças a acessórios impactantes como os sapatos de casco, o designer irlandês continua a manter a atenção da indústria, desta vez agarrando-a pela garganta com grandes clássicos.

Com os primeiros looks a incorporar gloriosamente a experiência típica de alfaiataria da maison, um código de estilo devido ao passado de Lee McQueen nos ateliers Savile Row, as primeiras referências à banshee aparecem nos topos de penas que espreitam nos blazers e nos babados adornando colares e recortes. Logo depois, surge o primeiro retrato direto da figura, um vestido branco com babados apertado na cintura com um cinto de couro. Quando a modelo vira as costas para o público, a parte de trás do chapéu de lã que usa revela o rosto de uma caveira, outro aceno aos macabros ícones amados pelo fundador da maison. Em seguida, alternam-se vestidos volumosos e fatos hiper-ingleses decorados com bordados prateados e golas volumosas. A assimetria e a rigidez voltam a surgir do arquivo da marca, enquanto novos estilos assinados pela McGirr surgem no calçado, com sapatos oxford e botas grossas de couro com uma língua segurada por uma grande fivela prateada. A meio do espetáculo, as cores vivas afastam-se brevemente do mundo das banshee, com babados rosa, amarelo e laranja girando ao lado de strass cintilantes. Peças extremamente comuns estreiam, adicionando maior apelo comercial à coleção, como casacos bege, jaquetas de couro e minissaias, e casacos xadrez Glen, antes de retornar ao banshee com franjas metálicas desgastadas, uma nova máscara de lã branca e uma infinidade de vestidos — alguns bem estruturados, outros mais macios — adornados com penas brancas macias.

Os looks finais da coleção falam de uma banshee de gala, uma figura mística que usa vestidos brancos volumosos mas também casacos inteiramente cobertos de botões, miçangas e parafusos dourados — talvez uma referência a outra famosa coleção Lee McQueen, a FW99 Givenchy. Os designs tornam-se mais dramáticos no final, com apliques em forma de espinho (outra referência a uma coleção passada, o FW06 que também inspirou o look que McGirr criou para Lana Del Rey no último Met Gala) que giram em torno do torso de uma modelo e uma nuvem de seda cinza vaporizando em torno das pernas de outro modelo. A banshee regressa à École des Beaux-Arts numa nova forma, um feixe de strass cintilantes que se torce da cabeça aos pés. Tendo tido mais tempo para criar a coleção, McGirr explicou nos bastidores, foi mais fácil desta vez estudar os arquivos da marca e mergulhar mais fundo na sua história para revisitá-la de uma forma moderna. Enquanto a indústria da moda ficou indignada com a ironia com que o jovem designer deu os primeiros passos como diretor criativo da marca no FW24, desta vez McGirr mostrou o seu lado mais maduro e respeitoso. Com a certeza de que os casacos e blazers vão vender, o designer pode agora dar um suspiro de alívio; esperemos que não fique sobrecarregado pelo desejo de agradar a todo o custo e mantenha um pouco da encantadora maldade que deixou todos sem palavras em fevereiro passado.