Sob o sol de Zegna para o verão SS25 Para Alessandro Sartori, somos todos espigas diferentes do mesmo campo de linho

Zegna é moda masculina. Um axioma fundamental nas décadas que antecederam o rebranding dos últimos anos, quando a fábrica de lã Trivero produziu fios durante décadas e também moda masculina para uma vasta gama de marcas — mas que para Alessandro Sartori encontrou um novo significado nos últimos anos que viram a marca ganhar novo impulso, comercial e criativamente, com uma reformulação que inaugurou uma nova fase da vida; e em segundo lugar, o ideia de moda masculina redefiniu-se completamente estabelecendo um novo e atualizado vocabulário, inequivocamente moderno e atual, mas sempre enraizados no pragmatismo e não no idealismo. Se recalibrar a proposta da Zegna é agora um processo concluído (a silhueta que hoje a marca propõe é imediatamente reconhecível mesmo no seu classicismo) com a coleção SS25, a Sartori tem-se focado na individualidade, na possibilidade de adaptar as peças individuais que definiu ou redefiniu nos últimos cinco anos às diferentes personalidades dos clientes da marca. E na passarela estiveram presentes clientes, homens de todas as idades, bem como alguns looks femininos dispersos, precisamente para representar como estes componentes de um novo guarda-roupa ideal poderiam adaptar-se a físicos diferentes dos clássicos dos modelos. E, se juntarmos o último look usado por Mads Mikkelsen, agora o rosto oficial muito satisfeito da marca, o desfile de ontem teve um dos melhores castings vistos na Milan Fashion Week.

Mas vamos falar das roupas. Sartori tomou a inspiração do verão muito literalmente, com uma grande variedade de cores quentes como amarelo Sentiero, vermelho Terracota, bem como tons profundos e vibrantes como Faggio ou Castoro. Uma série de fatos, maravilhosamente macios, pareciam ter uma textura quase lanosa ao toque mas foram construídos em denim japonês desbotado, depois lavados peça por peça, costurados e lavados novamente — uma versão sublimada, se preferir, do processo comum de lavagem da pedra-pomes e angustiante que reflete o compromisso da marca em transformar os seus materiais em protagonistas do design. Permanecendo na alfaiataria, praticamente todos os casacos tinham bolsos inferiores cuja parte inferior coincidia com a bainha do casaco, ela própria alongada — um detalhe que realça o ajuste mas, nos modelos em camurça, consegue o efeito de fazer o bolso desaparecer dentro das costuras do casaco. Globalmente, foi realizado um trabalho significativo em proporções alongadas e consequente colocação de bolsos, que também foram rebaixados nas calças com base em estudos conduzidos pela equipa da marca sobre postura. Outros detalhes dos casacos de linho e cânhamo incluíram inserções internas de couro que definem a sua estrutura apoiando a gola quando usada aberta.

Em outro lugar, especialmente em camisas, um detalhe requintado era um bolso adicional ao lado do bolso normal no peito projetado para guardar óculos dobrados. Entre tops mistos de linho e algodão, jaquetas técnicas de seda que parecem tão compactas como couro, jaquetas e camisas com golas desconstruídas, calças curtas e compridas em camurça amanteigada, e camisas polo de crochet de seda pura com malhas grossas, o jogo de proporções e texturas, tanto visual como táctil, transmitiu uma ideia de riqueza e profundidade sensorial que verdadeiramente corresponde à riqueza e profundidade da investigação conduzida pelo equipa. Mas o diabo está nos pormenores. Os mocassinhos vistos em praticamente todos os look, aparentemente muito clássicos à primeira vista e também construídos em camurça em várias cores da paleta do espetáculo, eram na verdade feitos apenas de couro e por isso podiam ser dobrados na mão quase como luvas. Os óculos foram construídos sem ponte, com as duas lentes unidas por um braço leve que reproduzia vagamente o visual dos modelos de aviador um pouco parecido com o pince-nez de antigamente. As malas, feitas de couro muito macio, foram em vez disso trabalhadas de forma a abraçar sinais de uso e contato, retornando gradualmente às suas tonalidades originais.

Para além do trabalho de cor e textura que já é visível da passarela, a beleza das peças de Zegna reside em literalmente enfiar as mãos dentro para sentir e perceber todos os diferentes detalhes. E mesmo que o artesanato e as construções sejam extremamente complexos, cujas explicações podem facilmente mergulhar em puros detalhes técnicos, as atualizações que trazem clássicos do guarda-roupa, ao mesmo tempo que os tornam reconhecíveis, são simples de apreender e imediatamente apreciadas. A modernidade que a marca está a construir, obviamente apoiada pelo poder das proezas fabris e têxteis da família Zegna, praticamente sem paralelo na indústria, não é tanto uma busca estéril pela novidade mas uma exploração das atuais necessidades da alfaiataria e de quem a usa. Não há espaço real para noções ultrapassadas ou rigidez tradicional, nem a tradição na Zegna é um dilema a ser contornado, justificado ou ultrapassado — é antes um caminho a seguir, uma viagem a percorrer da maneira mais eficiente mas que permite desvios, adaptações e empurrar a marca, estação após estação, um passo à frente.