A Pitti Immagine tem mesmo a ver com moda? Quando seria necessária uma distinção

Quanta moda é demasiada moda? Perguntamo-nos isso no início da etapa italiana do mês da moda que, como todos os anos, leva ao curioso deslocamento da imprensa, dos compradores, dos designers e da empresa entre Milão e Florença. Um deslocamento que todos os anos vê o Pitti Immagine Uomo expandir-se e tornar-se mais internacional (46% das marcas presentes este ano não são italianas) hospedando formatos e estreias habitualmente reservados para a Milan Fashion Week, que, independentemente de qualquer ocasião histórica passada, é hoje o único verdadeiro evento capital da moda italiana. Aliás, a diferença entre a Pitti Immagine e a Milan Fashion Week é algo indefinível até ser encontrada — e os dois eventos, tão próximos no tempo e no tema, começam a ficar confusos. Ao ponto de várias marcas que apresentarem na Pitti Immagine também apresentarem na fashion week, outras terão ativações nas duas cidades para o habitual espírito de presença, enquanto outras, vindas do estrangeiro, terão lá um desfile próprio que se tornará inevitavelmente um prólogo, pelo menos na perceção, da Milan Fashion Week. Ainda este ano a Max Mara apresentou também a sua coleção Resort em Veneza no primeiro dia de Pitti, aumentando a dispersão geográfica das iniciativas de moda. Em suma, quanto mais um evento quiser assemelhar-se ao outro, mais surgem as diferenças entre os dois — tanto mais que o núcleo duro de Pitti tem cada vez menos em comum com uma indústria de luxo que, como um balão sem lastro, continua, mais do que a subir, a cair para cima. Temos a certeza de que a Pitti é moda?

A impressão é que a Pitti Immagine quer tornar-se numa semana de moda sem abrir mão do imenso número de grandes e pequenas marcas que a frequentam, nem modernizar um modo de exposição que em 2024 parece obsoleto — mesmo que apenas pela sua onívora, inclusividade babélica. Marcas japonesas de excelência, linhas de roupa de bicicleta, ténis artesanais, um stand de aviação militar, apresentações de livros e revistas, roupa de banho, marcas especializadas em suspensórios ou cintos de tecido mas também um stand dedicado à roupa para cães. O mapa da atual Fortezza da Basso parece uma enorme cidadela ramificada através de um nó górdico de pavilhões, instalações, stands e infopoints. O percurso que anima esta edição com 790 expositores está marcado através de áreas dedicadas às mais diversas categorias (“Fantastic Classic” para clássicos, “Dynamic Attitude” para o atleísmo mas também “I Go Out” para outdoor, entre outros). E isto sem mencionar as conversas, pop-ups, jantares e assim por diante. Se o tamanho da Pitti Immagine (que também tem edições dedicadas apenas a fios ou roupas infantis) ultrapassa o da Milan Fashion Week, esta última tem um impacto mediático muito maior: no ano passado, as interações globais do IG da edição de verão da Pitti Immagine foram 718.000, as das imediatamente seguintes à Milan Fashion Week de 2,3 milhões. E isso não só porque a Pitti é, em última análise, dedicada a compradores, imprensa e especialistas mas também porque muitas das marcas presentes têm mais a ver com roupa do que com a própria moda — tanto que os únicos eventos observados nas prévias do “o que esperar” dizem respeito a realidades baseadas em Milão ou “visitantes da moda” que, como alienígenas, desembarcam em Florença para uma temporada única.

Obviamente que o objectivo de uma feira da indústria é reunir toda a indústria, por isso é bom que existam muitas e variadas marcas, mas a insistência em chamar a Pitti Immagine de evento de moda quando o que muitas vezes é apresentado é roupa simples soa incorrecta. Sem dúvida de qualidade mas ainda roupa. Afinal, que tendência capaz de conquistar o mercado alguma vez saiu da Pitti Immagine? Saem da semana de moda, pelo que a presença da Pitti Immagine não seria um problema em si se pudesse situar-se a alguma distância, tentando construir um discurso cultural em torno do sector do vestuário premium que constitui a sua verdadeira substância. Tanto mais em tempos de crise de luxo como os que estamos a viver agora (mas mesmo o atual presidente da Pitti falou de um momento delicado) fazer uma distinção entre a moda sazonal de Milão e o vestuário intemporal da Pitti poderá apresentar várias vantagens. Em primeiro lugar porque as marcas envolvidas são muito mais “autênticas” do que os mega-nomes do luxo de massa; e segundo porque convém a estas marcas posicionarem-se nas camadas superiores do segmento do mercado médio que a moda de luxo há muito abandonou, deixando vastos segmentos de clientes para o fast fashion.

Este mundo de marcas de mercado médio, talvez mesmo histórico nos melhores casos mas realmente pouco divulgado e com uma imagem ultrapassada, precisa não só de uma feira do setor para ir ao encontro de distribuidores e compradores, mas também de uma montra e narrativa moderna que possa potenciá-los aos olhos do público em geral, tornando-os um “sistema” mais ou menos unitário e reconhecível tal como a moda de luxo. Claro que o formato da mega-feira, dividida em centenas e centenas de stands, pode funcionar a nível comercial básico mas não ajuda a fazer crescer o panorama do vestuário premium (algumas das marcas têm níveis de qualidade iguais se não superiores ao luxo) ao nível da profundidade histórica e cultural, não ajuda essas marcas a falar diretamente ao público, construindo histórias e propondo-se como alternativas históricas e qualitativas válidas ao mundo da moda. Talvez esteja na altura da Pitti Immagine focar melhor a sua imagem (os leitores vão perdoar este trocadilho) e decidir o que quer ser para além da autoproclamada “plataforma internacional mais importante para a moda e o lifestyle masculinos”. Afinal, entre ser tudo e não ser nada, pode-se sempre escolher ser alguma coisa.