O romantismo pragmático de Sabato De Sarno para o FW24 da Gucci “Não procuro outro mundo para habitar, mas formas de habitar este mundo”

Para Sabato De Sarno, a moda é uma maratona, não um sprint. E depois de deixar a sua marca na marca, o desfile FW24 da Gucci visto hoje em Milão deu início a uma nova e mais resoluta fase da sua direção criativa após as estreias coleções “gémeas” que restabeleceram os seus fundamentos e linguagem estética. Mais madura e complexa, a coleção vista hoje tem representado vividamente a exploração da alfaiataria de De Sarno e a sua paixão por uma espécie de desconstrução suave de clichês de alfaiataria ou, como escreve o designer nas suas notas, um “pequeno gesto subversivo”. De Sarno é um designer prático mas um homem romântico: dois aspetos que encontraram um equilíbrio perfeito no casaco que foi um pouco a estrela do espetáculo, construído com um abotoamento escondido na parte de trás através do qual a peça “abraça” o utilizador. Uma alfaiataria que simula um gesto de amor. O mesmo mecanismo de abotoamento estava presente em todos os outros casacos e casacos da coleção, o que, entre outras coisas, evidenciou um notável trabalho de proporções, tornando-os protetores mas sensuais ao mesmo tempo, sugerindo uma feminilidade indomada e autoconfiança mas serena na sua falta de agressividade.

Outro tipo de trabalho é o das texturas, extremamente táteis, mas organizadas numa espécie de camadas entre o grosso e o etéreo — tudo conseguido através da manipulação de tecidos que incluía não só lã de casaco mas também cadarços recortados e remontados, bordados embutidos e estampas geométricas em jacquard que parecem mais preciosas quanto mais se olha. No uso de lantejoulas e cristais, em continuidade com as duas primeiras coleções, há agora mais chiaroscuro, mais redondeza: alguns destes elementos cintilantes eram off-tone, criando um efeito que poderíamos comparar com a riqueza visual da folhagem outonal. As peças são desenhadas sem se inclinarem nem para um conceito intraduzível no corpo do cliente final ou para uma comercialização fácil, tão difundida em tempos de luxo silencioso: A de Sarno é uma abordagem sem sentido que se propõe responder às questões que o mercado coloca sobre a moda nos dias de hoje, procurando o valor intrínseco que a própria moda procura dentro de si e a necessidade de usabilidade sem se perder numa a procura do essencial para o seu próprio bem. Ou, para o dizer em conjunto com o designer: “Os meus sonhos, tal como a minha moda, dialogam sempre com a realidade. Porque não procuro outro mundo para habitar, mas sim formas de habitar este mundo”.

Que inclui também peças de vestuário em que o ornamento e a estrutura são um e o mesmo, como o conjunto duplo que na verdade consiste numa única peça, os chuveiros de lantejoulas que animavam franja nos casacos e a parte inferior de alguns tops, mas também a bolsa com o logótipo furado que dá um vislumbre do que está escondido no interior, e parece ser a transformação numa bolsa de um gesto quase flerte; ou o embreagem enrolada fechada por uma barra dourada que cita o clássico cabo de bambu da Gucci. Em outros lugares, De Sarno equilibra admiravelmente ousadia com elegância, por exemplo com as botas de montaria (algumas delas reinventadas numa nova versão da cuissardes) que enroscam, escondem e sugerem as suas formas juntas, as pernas nuas das modelos e os mocassins Horsebit transformados em sandálias de plataforma que de repente se tornam colares sensuais ou galvanizados a ouro com motivos cravejados e tecidos por um óculos de sol com fita e olho de gato em acetato. Cada elemento reflecte uma abordagem concreta que não é meramente funcional mas tenta traçar um novo paradigma estético desafiando as convenções do ready-to-wear e convidando o público a explorar novas perspetivas sobre o quotidiano.