Pour affronter l'hiver, il faut des épaules larges

« Vous n’êtes pas au courant ? C’est l’année des épaules ! Les épaules imposantes sont à la mode, tandis que les épaules étroites sont dépassées, dépassées, dépassées ! », disait-on il y a plus de 20 ans dans l'un des épisodes les plus décousus de Will & Grace, où l'on spéculait, ce qui était impensable à l'époque, que la tendance power shoulder des années 80 faisait son retour parmi les riches dames de Manhattan. Le nom power shoulder n'est pas choisi au hasard : il a défini la mode au bureau dans les années 80. Une époque où les femmes commençaient leur ascension vers le sommet des entreprises en portant des costumes et des vestes d'où toute douceur était bannie et qui, au contraire, devaient exprimer toute la volupté et la force de leurs collègues masculins. Ce n'est pas un hasard si les épaulettes sont surtout associées aux vestes, mais en réalité, les exemples d'épaules de pouvoir sont légion : des vestes en jean et robes de soirée de Dolly Parton à la couture de Joan Collins dans chaque épisode de Dynasty, en passant par la robe rouge de Lady Diana et les uniformes de Wynona Rider et de Shannon Doherty dans Fatal Games. Aujourd'hui, on parle de leur retour. Même les yeux les moins attentifs les ont remarquées lors des défilés Saint Laurent, où les épaules des blazers étaient monumentales, mais aussi chez Balenciaga, Bottega Veneta, Dior, Diesel, Céline et, bien sûr, Prada, où les lignes des vestes immenses, mais minces comme des chemises, partaient d'épaules immenses pour se fondre dans une taille étroite. Mais quelle est l’origine du « power shoulder » ?

Saint Laurent FW23

Prada SS24

ERL SS24

Dries Van Noten SS24

Dolce & Gabbana SS24

Dior SS24

Dion Lee SS24

Diesel SS24

Coperni SS24

Comme des Garçons Homme Plus SS24

Bally SS24

Bottega Veneta SS24

Burberry SS24

Celine SS24

Chanel SS24

Balenciaga SS24

Ann Demuelemeester SS24

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS24

Andreadamo SS24

Alexander McQueen SS24

Alaia SS24

Acne Studis SS24

Ce style a été initié par Elsa Schiapparelli lors de sa collection automne-hiver 1931. Selon Bettina Ballard, qui deviendra plus tard directrice de Vogue America, le style était surnommé « soldat de bois ». L'année suivante, en 1932, l’éminent costumier hollywoodien Adrian Greenberg fit porter à Joan Crawford, la plus grande diva de l’époque, deux robes aux épaules démesurées dans le film Captive. Les copies de cette robe abondent - selon le WSJ de l'époque, "adrianiser" une robe signifie élargir ses épaules et réduire sa taille. En France, les robes à épaulettes étaient appelées " les Américaines" et Joan Crawford a continué à porter ce type de robe à l'écran et en dehors, en particulier dans deux de ses chefs-d'œuvre, Le Roman de Mildred Pierce et Humoresque.

Elsa Schiapparelli with a 1931 evening jacket now preserved at the Met

Joan Crawford in "Letty Lynton" (Clarence Brown, 1932)

Joan Crawford in "Mildred Pierce" (Michael Curtiz, 1945)

Joan Crawford in "Humoresque" (Jean Negulesco, 1946)

U.S. Naval Cadet Kay Fukuda Manzarar photogrpahed by Ansel Adams (ca. 1949s)

Pendant les années 1940, cette astuce visuelle qui modifiait les silhouettes féminines reflétait également le fait que, pendant les années de guerre difficiles, les femmes avaient commencé à travailler et à assumer les responsabilités généralement dévolues à leur maris absents : les vêtements féminins ressemblaient aux vêtements masculins, reflétant ainsi ce nouveau moment de la société. Mais la mode a rapidement annulé cette tendance : dès 1945, Cristobal Balenciaga avait supprimé les épaulettes et lancé l'épaule courbe ou inclinée et, deux ans plus tard, Christian Dior avait supprimé les épaules rembourrées avec sa collection de haute couture intitulée "Corolle ", aux épaules fines et gracieuses. Au cours des décennies suivantes, les épaulettes ont connu des hauts et des bas : si, au début des années 1940, elles étaient présentes dans tous les vêtements, dans les années 1950, elles étaient limitées aux vestes et aux haussements d'épaules. En 1957, Balenciaga et Givenchy introduisent des épaules plus structurées et rembourrées, qui disparaissent à l'exception de Marc Bohan qui, pour Dior, crée une collection aux épaules carrées et imposantes en 1963.

Balenciaga SS57

Balenciaga FW57

Givenchy FW57

Givenchy FW57

Dior FW1963

Dior FW1963

Dior FW1963

C'est la dernière lueur d'une tendance qui a pratiquement disparu pendant vingt ans, avec quelques excellentes exceptions : en 1971, c'est Yves Saint Laurent qui relance la mode des années 40 avec une collection que le New Yorker définit comme « une grande parodie de la mode », soumettant le créateur à des critiques renouvelées pour la collection surnommée "Scandale" qui évoque pour beaucoup les tristes jours de la Seconde Guerre mondiale. En 1971, Mugler présente son premier défilé à Paris, dans lequel l'épaule forte des années 40 semble revenir, et Valentino présente des épaules rembourrées dans la FW72, tandis qu'en 1974, c'est Nino Cerruti qui rembourre les épaules de ses vestes. Le plus persévérant est cependant Saint Laurent qui allège les épaules et continue à les montrer jusqu'à ce que, à la fin de la décennie, elles soient enfin appréciées en tant que vêtements de bureau. La saison de rupture, cependant, fut la FW78 : Saint Laurent envoya des épaulettes sur le podium et fut adulé, suivi par Lagerfeld chez Chloé, Thierry Mugler et ses Überfrauen traduisirent la réimagination de la silhouette féminine en une silhouette imposante, mais aussi Claude Montana et Pierre Cardin.

Saint Laurent FW71

Saint Laurent FW78

Giorgio Armani FW78

Mugler FW78

Norma Kamali SS78

Norma Kamali Jackets in the June 1979 cover of WWD

Mugler FW83

À Milan, Armani affole la presse avec ses manteaux aux épaules martiales ; à New York, Norma Kamali, qui a l'idée d'insérer des épaulettes rembourrées dans un sweat-shirt gris mêlant le glamour des divas des années 1940 au mouvement fitness naissant, et avec elle Perry Ellis et Calvin Klein. Pendant ce temps, à Londres, dès qu'elle a été nommée Premier ministre, Margaret Thatcher a créé son célèbre look de Dame de fer en utilisant des épaulettes, qui la faisaient ressembler au reste de ses collègues masculins. Selon les personnes interrogées, l'initiateur de la tendance était différent, mais en raison de l'impact de sa personnalité publique, du moment de sa nomination et du rôle central qu'elle a joué dans la culture néolibérale née à l'époque, nous sommes enclins à considérer Margaret Thatcher comme la véritable initiatrice de la tendance. Elle a été suivie par tous les autres. Deux noms ont surtout dominé l'époque : Madonna et Grace Jones, mais aussi Melanie Griffith de Working Girl qui reste à ce jour l'exemple le plus aimé du cinéma.

Joan Collins & Stephanue Bracham ( Richard & Esther Shapiro, 1981-1989)

Grace Jones in "A View to Kill" (John Glen, 1985)

Grace Jones in "A View to Kill" (John Glen, 1985)

Madonna in the 80s

Tina Turner in Mad Max Beyond Thunderdome (George Miller, George Ogilvie, 1985)

Dolly Parton & Oprah Winfrey in 1987

Melanie Griffith, Harrison Ford & Sigourney Weaver in Working Girl (Mike Nichols, 1988)

Heathers (Michael Lehmann, 1989)

Mais pourquoi ce retour aujourd'hui ? Avec la fin de l'ivresse capitaliste des années 1980, le public a réagi à l'excès de silhouettes, de matières et d’ornements en adoptant un style sobre et épuré. Les épaules exagérées, si liées à une époque et à des valeurs qui ont cessé d'être modernes, disparaissent peu à peu. Il ne reste bientôt plus que Fran Drescher pour porter les épaulettes exubérantes dans les épisodes de The Nanny, afin de symboliser l'excentricité de son personnage. La silhouette réapparaît deux décennies plus tard, entre 2009 et 2011, grâce à Lady Gaga et Rihanna, avant d'être balayée par la vague streetwear et de faire un timide retour avec le mouvement #MeToo jusqu'à cette saison, où elle émerge sous une forme plus manifeste.

Mais pourquoi ce retour ? Nous en avons identifié deux : la première, la plus abstraite et la plus banale, est le retour du power dressing, une série de « signifiants vestimentaires » qui projettent l'autorité, le statut social élevé et l'importance. La bible du power dressing était les manuels Dress for Success de John T. Molloy qui, en gros, suggéraient de rendre le haut du corps plus sévère et masculin tout en maintenant les aspects féminins dans les jupes et les accessoires, désexualisant et désobjectivant le corps féminin en aidant les femmes à se positionner comme des présences autoritaires sur le lieu de travail. L'idée était de créer une sévérité non sexiste qui éliminerait la frivolité perçue de la garde-robe féminine et fait écho aux valeurs de la nouvelle vague féministe qui définit notre époque. La seconde, peut-être un peu plus cynique, concerne le quiet luxury : lorsque les couleurs et les vêtements sont simplifiés, s'aplatissant pour devenir purement couturiers, les volumes et les matériaux se retrouvent au premier plan et il devient donc nécessaire, pour donner du caractère et de l'identité à des vêtements assez génériques, de créer une silhouette plus incisive. Le moyen le plus simple de créer une silhouette forte est, trivialement, de rembourrer les épaules, faisant ainsi écho à la tendance « manteau d'homme sur femme » qui s'est exprimée dans toute sa puissance cette année.