Qu'est-ce que le denim selvedge ?

Quiconque possède ou a vu des jeans, soit tout le monde sur la planète, saura comment certains modèles ont, dans la couture interne de la jambe, une lisière blanche, souvent accompagnée d'un fil rouge, qui devient visible lorsque les ourlets sont retournés. Cette bordure est appelée en italien "cimosa", un terme textile qui se réfère généralement au bord non coupé d'un morceau de tissu lorsqu'il sort du métier à tisser. Le mot "cimosa" a son équivalent en anglais "selvedge", dérivé de "self-finished hedge", et indique comment ce bord de tissu qui empêche le tissu de s'effilocher rend inutile la couture des ourlets. Le terme est le plus souvent utilisé lorsqu'il s'agit de jeans : les passionnés et les collectionneurs vous diront comment le selvedge denim ou denim cimosé est toujours préférable au denim normal. Mais pourquoi ? Tout réside dans le tissu et le métier à tisser avec lequel il est produit : le selvedge est en effet présent uniquement lorsque des métiers à tisser traditionnels à navette sont utilisés, lorsque, sur les bords latéraux d'une certaine chaîne, la navette passe d'un côté à l'autre après avoir inséré le fil de trame dans le vide entre les fils appelé "pas". Comme la trame est continuellement passée d'avant en arrière, les bords du tissu sont auto-finis et peuvent être inclus dans le vêtement final sans autre traitement. Les métiers à navette sont moins larges d'un mètre et produisent donc des pièces de tissu plus étroites mais aussi des chaînes plus serrées et résistantes, ce qui conduit à la production d'un denim plus lourd et plus résistant.

Maintenant, le fait que le métier à navette travaille quatre fois plus lentement qu'un métier industriel à projectile et produise des morceaux de tissu plus petits avec une capacité de production dix fois inférieure, le rend essentiellement inadapté à la grande distribution commerciale, créant ainsi la différence entre les jeans cimosés et ceux "normaux" ou industriels. Un autre facteur qui rend le denim cimosé plus cher que les autres, outre ceux déjà énumérés, est que les métiers à navette sont plus anciens et nécessitent donc un entretien plus important - c'est pourquoi ils ont été abandonnés par l'industrie au milieu des années 70. C'est précisément ce passage du métier à navette au métier à projectile qui a conduit, aujourd'hui, à l'appréciation du jean cimosé. Jusqu'aux années 50 environ, en effet, le denim produit aux États-Unis avec des métiers à navette se présentait sous forme de rouleaux de tissu d'environ quatre-vingts centimètres de large. La diffusion du denim qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a contraint les entreprises à des objectifs de production plus élevés - c'est pourquoi les grands fabricants américains ont abandonné les métiers à navette au profit de ceux à projectile. En Amérique, par exemple, peut-être que la dernière usine de selvedge américaine était celle de Cone Mills à White Oaks, à Greensboro, qui utilisait des métiers Draper X3 légendaires des années 40, et qui a été fermée et démantelée en 2018. Justement en 2018, Rick Owens a produit à Los Angeles une capsule de produits en denim très limitée (et donc aujourd'hui très rare) en utilisant un tissu personnalisé de Cone Mills qui venait justement de White Oaks.

Le Cone Denim reste aujourd'hui le tissu denim le plus aimé et le plus précieux aux côtés des japonais. L'industrialisation du denim en Amérique a conduit à la disparition relative du selvedge jusqu'à ce qu'une entreprise du nom de Maruo Clothing, ensuite connue sous le nom de Big John, reçoive cinquante rouleaux de denim cimosé produits dans les usines historiques de Canton, en Géorgie, produisant à Kojima, en octobre 1965, la première paire de jeans Made in Japan, sous le nom de Canton. Deux ans plus tard, en 1967, en utilisant précisément le denim de l'usine Cone Mills, l'entreprise a signé le premier prototype de jeans Big John qui a été commercialisé l'année suivante en trois variantes : M1002 First Model, M2002 Boot Cut model et le M3002 Slim Model. En 1969, la série "Road Runner" a introduit non seulement le premier tissu denim teint au Japon, mais aussi le nouveau modèle M4002. En revanche, en 1972, la première production de tissu denim entièrement réalisée au Japon remonte aux usines légendaires de Kurabo, dont le tissu a pris le nom de KD-8, parce que le tissu n'avait été produit avec succès qu'à la huitième tentative. Déjà l'année suivante, Big John produisait la légendaire série "M", qui représente l'acte de naissance du denim japonais tel que nous le connaissons aujourd'hui, étant donné que c'est aussi autour de cette époque que la culture du denim a commencé à se répandre, amenant les entreprises japonaises à acheter d'anciens métiers à navette américains ou à utiliser ceux fabriqués dans le pays par Toyota, passés à la postérité sous le nom de Modèle G.

À partir de là, l'histoire du selvedge denim et de ses nombreux marques réparties à travers différents continents serait trop complexe à couvrir dans un simple article. Il suffit de savoir que le monde du selvedge denim s'est considérablement développé, à tel point que même Uniqlo propose aujourd'hui des jeans cimosés, et que donc ce monde traditionnel fait de métiers à navette et de coton à 100% (les amateurs de denim considèrent avec horreur l'idée de l'élasthanne alors qu'ils considèrent comme un péché mais pas un crime celle de l'élastodiène composé de fibres de caoutchouc naturel) ne disparaîtra pas de sitôt. Dernière note amusante : la tendance des revers de pantalons a commencé précisément avec le selvedge denim, car pendant l'ère des hipsters, les ourlets des jeans étaient retournés pour montrer aux autres qu'ils étaient cimosés et donc que celui qui les portait était un connaisseur. Ensuite, comme nous le savons, les choses ont pris leur envol - mais heureusement, le denim cimosé n'est pas tombé entre les mains de la culture mainstream et les marques qui le produisent restent un cercle restreint et discret par rapport aux grands noms de la mode. Maintenant, cependant, si vous le voyez, vous saurez aussi le reconnaître.