Die 5 besten Momente der Pariser Fashion Week FW26 Der Modemonat ist endlich vorbei

Nach dem Auftakt der Menswear Week im Januar können wir endlich sagen, dass nach zwei sehr langen Monaten, einer Olympiade und sogar einem Krieg dazwischen die Modesaison, die den FW26-Kollektionen gewidmet ist, offiziell zu Ende gegangen ist. Den Kreis schloss wie immer die Paris Fashion Week, die laut offiziellem Kalender 68 Shows und 31 Präsentationen umfasste. Ein Zeitplan, der im Vergleich zu früheren Saisons vielleicht etwas enttäuschend ist und sicherlich mehr auf Quantität als auf Qualität ausgerichtet ist. Trotzdem gab es einige Momente, die es wirklich geschafft haben, die Aufmerksamkeit des gesamten Modesystems auf sich zu ziehen: Hier sind die fünf besten Momente der Paris Fashion Week FW26.

Die verrückten Hüte von LV

Wer hätte gedacht, dass Nicolas Ghesquière sein kreatives Flair bei Louis Vuitton wiederentdecken würde? Nach mehr als einem Jahrzehnt der Gestaltung eines Images, das für die Maison oft als etwas mühsam empfunden wurde, bewies der französisch-belgische Designer in seiner letzten Ausstellung, dass er immer noch überraschen kann. Auf dem Laufsteg erschienen ironische und theatralische Silhouetten, begleitet von einer Reihe von Kopfbedeckungen, die sich für LV ziemlich ungewöhnlich anfühlten. Darunter befanden sich eine Version der traditionellen holländischen Hauben aus dem Jahr 2026, aber auch Hüte mit einer fast architektonischen Struktur, die kleinen Pavillons ähnelte, und kegelförmige Kapuzen, die vage an Pinocchios Hut erinnerten.

Sarah Burton ist eine würdige Erbin von Lee McQueen (und Hubert de Givenchy)

Obwohl ihr Debüt nicht alle restlos überzeugte, ließ die zweite Kollektion von Sarah Burton für Givenchy kaum Zweifel daran aufkommen, dass die britische Designerin eine würdige Erbin ihres Mentors ist. Die FW26 der Pariser Maison war ein fast tadelloses Schneiderhandwerk, das auf strengen Proportionen und einer außergewöhnlichen Aufmerksamkeit für die Herstellung von Kleidungsstücken beruhte. Auf dem Laufsteg sahen wir zweireihige Anzüge mit Nadelstreifen, Mäntel mit Sanduhr-Silhouette und drapierte Kleider, die mit fast skulpturaler Präzision gefertigt wurden. Auch die Haifischstiefel kehrten zurück, diesmal in einer oberschenkelhohen Version, die in der Lage ist, jeden Look extrem sinnlich zu gestalten und gleichzeitig die gesamte Beinlänge der Models abzudecken.

Courrèges und die Geistertasche

In dieser Saison beschloss Nicolas Di Felice, etwas auf den Laufsteg zu bringen, das fast unmöglich schien: die dünnste Tasche, die jemals hergestellt wurde. So wurde die Courrèges Shadow Tasche geboren, ein Accessoire, das auf den ersten Blick völlig flach wirkt. Von vorne oder von der Seite betrachtet sieht es fast nicht aus, als ob es zwischen zwei Oberflächen gedrückt worden wäre. Der Trick liegt jedoch in der Konstruktion. Die Tasche besteht aus Stretchjersey mit Lederbeschichtung, einem elastischen Material, in das Sie überraschend viele Gegenstände hineinstecken können, ohne ihre Form wesentlich zu verändern.

Celines Sicherheit

Für Michael Riders zweite Kollektion begann die Celine-Show, noch bevor die Models den Laufsteg betraten. Was die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich zog, war das Sicherheitsteam, das am Eingang und rund um den Ausstellungsraum stationiert war, mit einem Detail, das alles andere als zufällig war. Auf den ersten Blick hätten sie leicht mit Models verwechselt werden können, aber das Sicherheitspersonal trug eine Reihe von Krawatten der Maison. Die Krawatten reichten von verspielten Drucken mit Klavieren und Hunden bis hin zu klassischeren Versionen, die mit Häkelarbeiten verziert waren.

Julian Klausner verpasst nicht

Und wenn wir von würdigen Erben sprechen, kommen wir nicht umhin, das Wunderkind der neuen Generation von Designern, Julian Klausner, zu erwähnen. Saison für Saison, sowohl in der Damen- als auch in der Herrenmode, überzeugt er weiterhin das gesamte Modesystem davon, dass er nach Dries der einzige war, der die Codes der Maison bewahren und gleichzeitig die Marke modernisieren konnte. Laut dem Designer selbst ist die Kollektion „ein Fest der Transformation, des stillen und doch kraftvollen Dialogs zwischen Vergangenheit und Zukunft“. Ein Leitmotiv, das sich vor allem in der Verwendung von Materialien und in den Details der endgültigen Looks der Show zeigt, bei der die Fliesen zu wahren Protagonisten werden.