Der Schwindel des Exzesses in Alessandro Micheles erster Couture-Kollektion für Valentino Alte Geschichte und zukünftige Risiken verflechten sich in Vertigineux
Für seine erste Haute Couture-Kollektion beschloss Valentinos neuer künstlerischer Leiter, Alessandro Michele, die Grenzen zu überschreiten. Vertigineux, der Name der Show, verkörpert das Gefühl, das die Landebahn im Palais Brongniart in Paris repräsentiert. Die Einladung, eine handgefertigte Seife — weiß, aber mit dem scharfen Duft von Saponificio Varesino — ließ die Intensität des Spektakels erahnen, während das Set alles andere als uralt war: Auf einer tiefen, dunklen Bühne liefen Models vor einer riesigen digitalen Tafel, auf der eine endlose Liste von Adjektiven, Namen und Objekten zu sehen war, die zu den Looks inspirierten, darunter Arsen, Pulcinella, Marie Antoinette, Bourgeoisie, Orientalismus und Okkultismus. Die Ausstellungsnotizen waren ebenso beeindruckend. Sie griffen auf Vertigo of Lists von Umberto Eco zurück, um auf zweihundert Seiten eine Sammlung voller Details und Referenzen „zusammenzufassen“, die von der französischen Geschichte des 18. Jahrhunderts bis zum römischen Kino, von kulturellen Einflüssen weit von Paris bis hin zu poetischen Elementen des Privatlebens des Designers reichen. Die Vielfalt der Couture SS25-Kollektion von Valentino war riesig — zu groß — für ein Publikum mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Dennoch entschied sich Michele dafür, alles auf den Laufsteg zu bringen.
Aus der Dunkelheit der Bühne tauchten atemberaubende Blicke auf, die von Kopf bis Fuß mit Details bedeckt waren. Der erste Look, der in 1.300 Stunden Arbeit gefertigt wurde, war nur eine kleine Vorschau auf das, was noch kommen würde. Das Kleid, das aus Tüllschichten in verschiedenen Farben — gerafft, miteinander verflochten und überlappt — gefertigt war, hatte dasselbe Harlekin-Muster wie das Arlecchino-Kostüm aus dem venezianischen Karneval. Der Rock, der von einer gigantischen kreisförmigen Krinoline getragen wurde, ließ das übertriebene Volumen jedes Looks erahnen. Rechteckige Taschen und Umhänge, Puffärmel und Rüschenkragen wurden kombiniert, um ästhetisch schwere Kleidungsstücke zu kreieren, die den Körper der Models zu verschlingen schienen. In der Zwischenzeit hat die Palette, inspiriert von Botanik und Antike, Farben vergangener Jahrhunderte übernommen — Elfenbein, Gold, Silber und andere Pastelltöne. In der Pressemitteilung zur Kollektion erklärte Michele, dass jeder Look einer endlosen Liste von Adjektiven und künstlerischen Referenzen entspricht. Dieses Konzept wurde durch den anhaltenden Einsatz von Patchwork, Stickereien und Quilten in materielle Form umgesetzt. Schließlich wurde das Quilten — die Technik des Zusammennähens verschiedener Stoffteile — in der Vergangenheit verwendet, um Geschichten durch Kleidungsstücke weiterzugeben. Eines der ältesten Beispiele, der Tristan-Quilt, stammt aus dem Sizilien des 14. Jahrhunderts.
Kurz gesagt, diese Kollektion zeigte das immense Talent von Valentinos Designstudio, das in stundenlanger akribischer Arbeit achtundvierzig Haute Couture-Looks produzierte, die bereit waren, für einen roten Teppich oder einen anderen hochkarätigen Auftritt ausgewählt zu werden. Mit seinem Debüt in der teuersten Form der Mode konnte Michele sein explosives kreatives Flair zurückgewinnen, das wir vor Jahren gekannt hatten. Der Schmuck, die Masken und die verzierten Accessoires in Silber, die wie verschwenderische Schilde an den Augen und Handgelenken der Models baumeln, sind zurück. Ebenso die riskante Tendenz des Designers, sich von Kulturen inspirieren zu lassen, die ihm nicht gehören. Kurz gesagt, Alessandro Michele ist zurück und er möchte es der gesamten Branche mitteilen. Jetzt können wir nur abwarten, ob die unendlichen Bilder, die er hervorrufen wollte, die Kunden der Maison in ihren Bann ziehen werden — oder, wie der Titel schon sagt, ihnen nichts als ein überwältigendes Gefühl von Schwindel und Erstickung hinterlassen werden.
