Todas as dúvidas sobre o futuro da Ferragamo Saída do CEO Gobbetti pressagia que o diretor criativo pode mudar em breve também

A Ferragamo e a Burberry têm duas coisas em comum: ambas são marcas históricas, entraram recentemente em crise, contrataram um jovem diretor criativo inglês, e tiveram Marco Gobbetti como seu CEO. No entanto, enquanto os problemas da marca britânica não estavam diretamente relacionados com Gobbetti — cujos quatro anos no comando foram marcados pela crise da Covid e Brexit — e o gestor conseguiu fazer uma reviravolta parcial para a marca, Ferragamo é uma história diferente. O agora ex-CEO, que vai deixar o cargo a 6 de março, viu a cotação das ações da marca cair 65% em três anos. No início de 2022, as ações estavam a ser negociadas a mais de 22 euros, enquanto hoje rondam os 7,65 euros. Quando Gobbetti estava prestes a assumir o cargo, a WWD escreveu que “é improvável que Gobbetti enfrente os mesmos desafios em Ferragamo que enfrentou na Burberry. Com uma capitalização de mercado de 3,17 mil milhões de euros, a Ferragamo tem cerca de um terço do tamanho da Burberry e está cotada numa bolsa menor e menos significativa que a LSE. A fonte de vendas da marca são os acessórios de couro topo de gama, que estão menos sujeitos às tendências sazonais ou dependentes de designers estrelas. Além disso, estes acessórios garantem margens mais elevadas”. No entanto, os problemas da marca foram talvez subestimados. 2024 foi crítico para a Ferragamo: as receitas preliminares foram de 1,04 mil milhões de euros, menos 10,5% face ao ano anterior, e em termos de rentabilidade, a marca alertou que o lucro operacional anual oscilaria em torno de 30 milhões de euros — uma redução significativa em comparação com os níveis pré-pandemia quando os lucros eram de cerca de 80 milhões de euros. Como muitas vezes acontece, a saída do CEO levanta suspeitas de que Maximilian Davies, o jovem e brilhante designer britânico nomeado para liderar a marca em 2022, também possa sair em breve.

A saída de Gobbetti marca mais uma mudança de liderança na Ferragamo, que viu quatro CEOs diferentes em menos de uma década. Michele Norsa deixou a empresa em 2016 depois de uma década de liderança, seguida por Eraldo Poletto em 2018 e Micaela Le Divelec Lemmi em 2021. Esta instabilidade gerencial tem contribuído para a incerteza tanto dentro da empresa como entre os investidores, complicando ainda mais o processo de renascimento da marca. Entretanto, o chairman Leonardo Ferragamo assumirá os poderes executivos, apoiado por um comité de transição composto por executivos experientes, incluindo James Ferragamo, Ernesto Greco, e o ex-CEO Michele Norsa, que foi reintegrado. Os rumores apontam para dificuldades de liderança, atribuídas a uma luta de poder entre Gobbetti e membros da família fundadora, cuja coesão e resistência à mudança têm sido citadas nos últimos anos como uma mais-valia e uma limitação. Já em 2020, a Reuters noticiou que a participação maioritária que a família detinha na marca (estimada entre 64% e 70%, consoante a fonte e o ano) representava um obstáculo devido a questões relacionadas com a gestão, estrutura familiar, e resistência à mudança — uma perspetiva confirmada pela BoF aquando da saída do ex-diretor criativo Paul Andrew em 2021. Segundo o artigo citado, a complexidade e ramificação da família dificultam o consenso sobre decisões estratégicas fundamentais, como a venda de uma participação minoritária ou o envolvimento de investidores externos. Esta estrutura retarda os processos de tomada de decisão e impede a ação atempada num setor de luxo altamente competitivo.

Ainda antes da pandemia, a marca dava sinais de estagnação, com as vendas estagnadas em cerca de 1,4 mil milhões de euros, apesar do boom do setor de luxo durante o mesmo período, seguido de um colapso homólogo de 60% das receitas no segundo trimestre de 2020. Além disso, há cinco anos, as ações da Ferragamo já estavam a negociar a múltiplos mais baixos face a concorrentes como a Moncler e a Prada, cujas ações subiram desde então muito em alta, sinalizando uma perceção de fraqueza do mercado. Ao mesmo tempo, o tamanho relativamente pequeno da marca torna-a pouco atraente para gigantes de luxo como a LVMH ou a Kering, complicando ainda mais a possibilidade de uma aquisição. Os investimentos por private equity, que teriam de ser substanciais, também exigiriam uma renúncia ao controlo operacional. Externamente, em termos de perceção, a questão da Ferragamo não reside tanto nos seus produtos ou na direção criativa (a bolsa Hug de Maximilian Davis é apreciada por insiders da moda) mas num mercado de luxo sobrecarregado pelo duplo fardo de uma desaceleração global dos gastos de luxo, por um lado, e de um cenário de moda supersaturado, por outro. Muitas reformulações de marca adotaram a estética modernista-chique revivida por Daniel Lee durante o seu tempo na Bottega Veneta, caracterizada por texturas ricas, drapeado opulento e uma tendência ton-sur-ton no estilo de Phoebe Philo. O talento de Maximilian Davis, neste sentido, tem sido a proverbial catedral no deserto: as suas coleções são excelentes, os seus espetáculos muito procurados, mas o reconhecimento que recebe não escapa à “bolha da moda” para se traduzir em popularidade e vendas — a questão parece mais relacionada com o carro do que com o condutor. No entanto, se a Ferragamo perdesse o seu “condutor” atual, as dúvidas sobre o seu futuro multiplicar-se-iam ainda mais — embora primeiro fosse necessário distinguir sintomas de causas.