“Meço o meu sucesso pelo impacto cultural”, entrevista com Harri O designer de látex fala da inspiração por trás da sua primeira coleção de moda feminina

Os seus desenhos envolvem o corpo e expandem-se para o ar como balões multiformes, mas Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai, conhecido na arte (e como marca) como Harri, é um criativo com os pés no chão. Graças ao seu talento na modelagem e um passado no fisiculturismo, Harri ganhou fama com a sua abordagem original para criar formas revolucionárias e alienígenas de peças de vestuário criadas em muito poucas variantes de cores. Porquê tão poucas variantes? Há duas razões: a primeira é que ele é daltónico, a segunda é que o material primário que utiliza, o látex, só lhe é fornecido em produções amostrais, portanto em preto. Depois vem a criação das peças reais: no passado, Harri inspirou-se no fisiculturismo, tentando mesmo imaginar uma coleção do ponto de vista do seu pug. Mas para a coleção SS25, apresentada na recente London Fashion Week, o designer olhou para fora do seu estúdio: “Estava a fazer uma pausa e comecei a olhar para as árvores”, lembra o designer. “São dois, mas estão unidos pela raiz e são efetivamente um”. Desta imagem surgiram alguns dos looks mais marcantes do seu último programa, looks desenhados para um par de gémeos que se moviam em uníssono pela passarela. Com vestidos que abraçavam as modelos, enfatizando as suas curvas, e detalhes como mamilos e abdominais, com dobras e protuberâncias a fluir sobre os quadris e ombros como um líquido transparente, a primeira coleção de moda feminina da marca mostrou o talento de Harri para o design para o corpo feminino. Como nos conta, começou como designer de moda masculina (“Comecei a estudar moda desconstruindo a minha própria roupa”, disse) mas a moda feminina faz com que se sinta mais livre.

Entre os designs mais sensacionais de Harri está seguramente o look usado por Sam Smith nos Brit Awards 2013, uma das obras mais polémicas do designer mas também uma das mais representativas do seu estilo. Com uma prática que abrange o mundo da moda e da arte, as peças de vestuário do designer indiano são o produto da união de dois conceitos básicos: a expertise de Harri no corte de padrões e um estudo cuidadoso da forma e percepção. Apesar de colaborar com artistas e figuras como Bad Bunny, Tommy Cash e Jordan Barrett no ano passado, a decisão de estrear na moda feminina representa a tentativa de Harri de manter a sua integridade artística sem comprometer o valor comercial dos seus designs. “Isso é moda, não é? Fusão de negócios e arte”, diz-nos. Desde a fundação da marca em 2017, a Harri lutou para criar uma identidade artística forte, mas depois chegou a altura de pensar no lado empresarial da empresa. “É muito difícil fazer moda masculina com o tipo de coisas malucas que fazemos”, admite Harri sem rodeios. “Sinto que estou a bater numa parede de tijolos o tempo todo”, acrescenta: “os homens não têm a mente muito aberta quando se trata de vestuário, e quebrar estereótipos é um grande risco”. Especialmente para uma marca emergente, poder-se-ia acrescentar, mas ainda hoje se fala do aspecto de látex de Smith.

Ao falar do seu ofício, Harri não gosta de chamar-se artista ou designer. “Podes chamar-me qualquer coisa, estou feliz”, diz, observando que a sua figura está no cruzamento das duas esferas: por um lado, é preciso mestria, por outro, imaginação. Embora possa ser difícil pensar na moda como arte porque é demasiado prática, Harri pensa diferente. “A moda é muito mais influente e impactante que a arte”, afirma. “Porque o público que aprecia a arte é muito pequeno, mas o público que aprecia moda é muito mais amplo. Dessa forma, é muito mais libertador para mim existir na moda, embora eu faça arte”. Aceitar-se como artista foi difícil para Harri, partilha, mas finalmente sente que atingiu o equilíbrio que procurava. “O que quer que eu faça agora, seja uma coleção comercial ou artística, é tudo um. O que quer que eu faça é a minha arte”. Nesta perspectiva, torna-se mais fácil para o designer encontrar uma questão orientadora para cada projeto: “Quanto posso impactar as pessoas ao meu redor? Como posso construir uma comunidade maior?”

A autoconsciência que Harri desenvolveu ao longo destes sete anos à frente de uma marca independente reflecte-se também na forma como se relaciona com a indústria da moda. É uma indústria que nunca mudará, diz ele, então a única coisa que pode fazer é melhorar o sistema em que opera. “Tenho uma boa cultura no meu espaço de trabalho, tenho duas pessoas bonitas que trabalham comigo”, diz o designer, que recentemente tem colaborado com dois recém-licenciados que, tal como ele há anos, estão ansiosos para aprender trabalhando. “Partilhar é a maior felicidade da minha vida”. Juntamente com o seu parceiro de negócios, que já foi o seu melhor amigo mas agora é “algo mais”, Harri está a trabalhar na construção de uma comunidade coesa para a marca, um trabalho de consistência que, para ele, vale mais do que qualquer outra coisa. “É muito difícil ser designer nesta época de endossos de celebridades e grandes acrobacias de marketing”, diz, “a atenção das pessoas está a encolher, e espera-se que façamos sempre mais, o que não é muito saudável”. As reflexões de Harri, tão sábias e atenciosas, revelam todo o otimismo que o designer tem para o futuro, uma visão positiva da moda que todos os criativos emergentes, não importa o quão pressionados se sintam pelo público e pelas expectativas da indústria, devem cultivar. Mas Harri não quer ser chamado de realista. “O meu trabalho é fantasia, não é baseado na realidade. Não tenho projetos de sonho mas sonho com o meu trabalho”. Depois acrescenta, “os gémeos eram um sonho, os trigêmeos eram um sonho: preciso de algum tempo para sonhar”.