Porque é que as marcas não abrem mais arquivarias? Para ser bem sucedido vendendo em segunda mão, tem de cumprir as regras do público

Hoje, no Brooklyn, na esquina com o Carroll Park, vai abrir a nova loja de arquivos Stussy. A loja permanecerá aberta durante todo o mês de junho, vendendo artigos históricos da marca, colaborações passadas, bem como obras de arte e mobiliário, e será, enfim e com todo o respeito, uma espécie de liquidação muito rica prometendo encontrar ofertas loucas, peças de culto e até joias escondidas naquilo que presumimos ser os armazéns sem fundo da marca. A experiência não é nova para Stussy: a primeira loja de arquivo foi de facto aberta em Nova Iorque sob a forma de um pop-up durante apenas três dias em 2018, e o sucesso foi tal que a marca abriu uma permanente na Califórnia, em Santa Ana, apenas no mês seguinte. A decisão da Stussy de transformar o seu arquivo (e supomos, com uma pitada de cinismo, também o seu stock não vendido) numa experiência de retalho autónoma, que talvez também proporcione a emoção do desconhecido ao cliente que nele entra como se fosse uma loja vintage, é clarividente. Muitas marcas e até vários retalhistas multimarcas online começaram a explorar as suas possibilidades com as suas próprias roupas de arquivo — tais iniciativas, no entanto, tiveram um sucesso moderado, principalmente porque quando uma marca vende a sua própria roupa, fá-lo a preços que normalmente não são aceitáveis no mundo de segunda mão. A verdade é que chegámos a um ponto da moda em que o mercado do vestuário em segunda mão já não é apenas um simples passatempo de domingo mas uma gigantesca galáxia comercial de que a moda institucional não gosta de todo.

Vamos enumerar alguns casos recentes, sem almejarem a completude: o mais marcante é certamente o de Rickie De Sole, filha do poderoso Domenico De Sole, que deixa o cargo de vice-diretor de moda da Nordstrom para integrar o conselho do Vestiaire Collective; esta semana, não só um artigo da Grazia UK orgulhosamente manchete How One Fashion Editor Bourou Um Guarda-Roupa Designer On Vinted, Saving Thoulders, mas no Twitter, um utilizador salientou que uma peça de alta costura da Dior de há alguns anos está à venda a um preço superior a muitos carros; enquanto a revenda de peças Y2K da Abercrombie & Fitch e Forever21, marcas de lojas de departamento, começou a atingir centenas de euros no Reino Unido.

Um artigo recente da Vogue Business, referindo-se ao caso de um par de calções Forever21 revendidos por 200 euros no Depop, fala mesmo do fenómeno do flipping — o truque, muito comum entre os “cronicamente no Vinted”, de comprar um determinado artigo usado por alguns euros e depois revendê-lo por valores muito mais elevados em plataformas como Vinted, Vestiaire Collective ou Depop. Em suma, em 2024, comprar em segunda mão já não é uma opção secundária mas sim a primeira escolha. Quando, num claro estado de negação, altos funcionários da indústria dizem que os problemas económicos de toda a indústria não derivam dos preços agora insanos atingidos pelos bens, preferindo justificar os problemas com razões macroeconómicas, estão a ignorar voluntariamente o facto de toda uma geração de potenciais clientes comprar o que querem nas plataformas Vinted, Vestiaire Collective, e similares, para não salvar o planeta (ecomesmo que a logia sente-se certamente melhor no momento da compra) mas porque simplesmente custa menos, não há necessidade de enfrentar o tamanho crónico e as ausências de produtos das boutiques de luxo, e não se sente envergonhado de olhar para o preço sob o olhar de um vendedor sorridente que o segue como um helicóptero da polícia no GTA. Não só é conveniente e acessível, mas passar o tempo a percorrer estas aplicações é algo semelhante a jogos, quase como jogar uma máquina caça-níqueis.

Mas vamos voltar ao Stussy e ao seu arquivo por um momento. Ao longo dos anos, a Stussy produziu quase tudo e é hoje considerada o Chanel do streetwear, sobretudo porque os seus preços (embora subindo ultimamente) são premium mas ainda acessíveis a uma parte muito grande da clientela. O Stussy vintage é muito apreciado, aliás, especialmente se vier da era em que a marca ainda produzia nos Estados Unidos, e portanto, tendo tal arquivo disponível, porque é que outras marcas não lançam operações semelhantes? A resposta é simples: se quiseres ter sucesso em segunda mão, tens de jogar de acordo com as regras do público. Ou seja, preços baixos, flexibilidade, e pouco institucionalismo: um pouco como as marcas já fazem nas suas vendas privadas. O mercado de segunda mão nasceu para a comodidade do cliente final, e se várias iniciativas de venda de vintage “elevado” por marcas de moda terminaram de forma insatisfatória, é precisamente porque aplicaram preços boutique ou quase boutique. Seguramente, a introdução da segunda mão perturbou muitos dos planos e práticas do luxo, expondo a sua forma de operar como ultrapassada, à qual as novas gerações não respondem realmente. Enfim, a julgar pelo que se pode ver a acontecer a todos os níveis da sociedade, a esta altura, o futuro da moda parece de facto ser de segunda mão, e pular no comboio de segunda mão, de uma forma que deixa todos felizes, vai tornar-se algo essencial para todas as marcas — incluindo as de luxo.