Chi è Miguel Adrover?

Le foto che posta su Instagram sembrano dipinti ad olio, e il suo styling riesce ancora a sfidare le convenzioni della moda pur essendo ormai catapultato nel mondo contemporaneo: sebbene il suo brand sia stato fondato più di vent’anni fa, di fronte ai design di Miguel Adrover risulta tuttora impossibile non meravigliarsi. Uno schiaffo all’eccentrico, iper-colorato e accessoriato ma spesso vuoto mondo della moda dei Naughties, le collezioni di Adrover sono state subito riconosciute per la loro originalità e il loro stile underground.  Eppure, solo pochi anni dopo la creazione del brand, Miguel Adrover è scomparso totalmente dai calendari della New York Fashion Week. La sua moda sostenibile,  inclusiva e politica non è riuscita a sopravvivere al glitz and glamour del y2k, ma oggi si è reinserita a gamba tesa nelle conversazioni degli appassionati di moda d’archivio, un tesoro non più troppo nascosto celebrato su Pinterest e su TikTok da una nicchia di collezionisti.    

Un maiorchino a New York 

Miguel Adrover Fall 2000 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2000 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2000 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2000 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2001 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2002 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2002 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2002 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2002 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2002 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2002 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2002 Ready-to-Wear

Nato a Calonge, sull’isola di Maiorca, nel 1965, Adrover ha lasciato la scuola a dodici anni per aiutare i suoi genitori a coltivare le mandorle. Uno stilista autodidatta, ha passato qualche tempo a Madrid in compagnia del regista di fama mondiale Pedro Almodóvar prima di atterrare a New York alla fine degli anni ’90. Tra il 1999 e il 2000, le sue prime collezioni hanno attirato l’attenzione di Anna Wintour, allora chief editor di Vogue USA, e Cathy Horn, giornalista del New York Times, nonché del suo primo ed unico finanziatore, Pegasus. In quegli anni, Adrover ha ricevuto il premio Perry Ellis Award ed è stato coronato Best Vanguardist Designer da Vogue; la sua carriera è stata proiettata ai vertici dell’industria ancor prima che fondasse il suo brand omonimo, grazie al successo della sua prima linea Manaus-Chiapas-NYC e ad uno speciale shoutout da niente di meno che Alexander McQueen, in occasione dello show del designer inglese, Joan. I primi design firmati dallo stilista maiorchino erano considerati unici, poiché spesso creato con tessuti ricavati da lenzuola, asciugamani e abiti usati, anche firmati. Uno dei look della sua seconda collezione, la Fall 2000 Ready-to-Wear, vedeva una modella indossare un trench di Burberry alla rovescia, rimodellato ma appartenente alla casa di moda britannica in modo più che evidente. Questo ed altre rilavorazioni - che in questo caso non si possono chiamare dupe - come le borse di Louis Vuitton o le polo di Ralph Lauren, hanno motivato tutti i brand in questione ad esporre denuncia per copyright, senza però riuscire a fermarlo. Gli esperimenti di Adrover non si limitavano all’abbigliamento logato dai designer brand: sono sue la camicia Marlboro, un'iconica t-shirt I Heart New York con le maniche a balze, ora oggetto della mostra permanente del Met di New York,  e una maglia da Baseball completamente macchiata che riporta il logo Coca-Cola. Tutti questi design non erano che il risultato di un'osservazione critica compiuta da Adrover nel Downtown di New York, dove lavorava, ed esprimevano in modo sorprendentemente minimalista un’attenzione per la multiculturalità, la disparità sociale e altre controversie degli Stati Uniti, tradotte in abiti sartoriali di eccellente qualità. Oltre a questa ispirazione, ciò che rendeva i capi un successo agli occhi della stampa e dei clienti americani era il sentito estremamente street delle collezioni, che univano silhouette femminili a dettagli hip hop, oppure il rigore di un completo da uomo gessato o di una divisa verde militare ad una rara sensibilità per la scelta dei materiali e degli abbinamenti.  

Inclusività o appropriazione culturale?

Miguel Adrover Spring 2003 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2004 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2005 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2005 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2012 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2012 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2012 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2012 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2012 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Fall 2012 Ready-to-Wear

Miguel Adrover Spring 2005 Ready-to-Wear

A partire dal 2001, anno dello scoppio della bolla economica che tre anni dopo avrebbe costretto il suo investitore a dichiarare bancarotta, e dell'attentato alle Torri Gemelle, la direzione artistica di Adrover ha subito un chiaro cambio di rotta.  Il designer ha cominciato a spostare il suo sguardo verso culture ancora più lontane dalla propria, per approfondire l'approccio politico delle sue creazioni, conferendo alle sue collezioni messaggi umanitari, carichi di emozione, sempre più diretti. Spostandosi in giro per l'Egitto per qualche settimana ha studiato il costume orientale del Paese, riportandolo poi nelle collezioni Fall 2001 e Spring 2002 in kaftani, burka e litham arabi, lunghe fasce di tela che gli uomini del deserto sono storicamente soliti avvolgere attorno alla testa per proteggersi dal vento e dalla sabbia. Per lo show Meeteast, scriveva la giornalista Suzy Menkes nel 2001, Adrover aveva persino ingaggiato una pecora nera affinché sfilasse al fianco di una modella. Questa passione per le culture lontane che ha informato moltissime collezioni di Adrover è uno degli aspetti più controversi del designer. Forse l’unico dettaglio che impedirebbe un suo eventuale successo nell'industria della moda contemporanea, - data l'ampia attenzione che critici e fan riservano per l'appropriazione culturale - ma al contempo, un punto a suo favore in termini di inclusività. Ancor prima che fosse di moda, il casting delle sfilate di Adrover introduceva volti provenienti da etnie disparate e corpi ben diversi da quelli delle modelle che andavano per la maggiore agli inizi dei 2000, includendo molto spesso anche amici e famigliari dello stilista stesso.

Dov'è oggi?

Sono stati diversi i motivi dietro la sparizione di Adrover e del suo brand dai calendari delle Fashion Week, dalla mancanza di supporto finanziario - al termine dello show Spring 2005, Adrover è apparso in passerella con una maglietta che leggeva «anyone see a backer?» - al venir meno di quello della stampa internazionale, ma a questi si aggiunge uno spiccato senso morale ed etico del designer. Nel 2007, Adrover ha accettato di ricoprire l’incarico di direttore creativo a capo del brand tedesco eco-conscio Hess Natur, una posizione che ha tenuto fino al 2013. Tornato in passerella nel 2012, lo stilista maiorchino ha riproposto il proprio brand con una collezione che ha lasciato molti perplessi, ma altrettanti entusiasti: i look includevano un vestito creato con camicie millerighe legate tra loro, un abito di lana decorato con pupazzi a forma di gatto, silhouette che fondevano i codici stilistici del Medio Oriente a quelli degli Stati Uniti. La collezione era disorganica ma chiara nella condivisione del suo messaggio di pace. Confermando il suo impegno per la causa ambientalista, Adrover è tornato a vivere a Maiorca lavorando assieme al movimento Extinction Rebellion. Sull'isola, il designer crea abiti con i materiali del suo archivio, continuando in modo ferreo il suo progetto di repurposing. Ciò che resta ai suoi fan, a meno che non abbiano avuto la fortuna di acquistare uno dei suoi design, sono le suggestive immagini che Adrover posta sulla sua pagina Instagram, un portfolio sensazionale «to be seen as a whole» in cui appare protagonista il suo cane Nin, spesso ricoperto in composizioni floreali, ed autoritratti che esprimono lo stesso inimitabile stile cosmopolita e ricercato che vent'anni fa era riuscito a scioccare persino New York. Le caption, altrettanto d'impatto, ispirano i lettori a riflettere sul futuro dell'umanità e del Pianeta, dediche che Adrover fa ad ognuno di noi in modo sincero, come è sempre stato il suo flusso creativo.