Abschied von Valentino Garavani, dem letzten großen Couturier der italienischen Mode Eine Legende von Anfang bis Ende

Valentino Garavani hat uns heute verlassen. Das Ausmaß dieses Verlustes ist gigantisch: Obwohl er sich 2008 von der Szene zurückzog und seine eigene Marke, die inzwischen zu einem globalen Imperium geworden ist, in den ruhigen Händen von Alessandro Michele hinterließ, ist der Stempel, den der Designer in der Welt der italienischen Mode, wie wir sie kennen, bis heute spürbar ist. Wer weiß, wo die italienische Mode und ihr enormer Ruf heute stünden, wenn Valentino nicht 1962 die diesjährige Ausgabe von Pitti Immagine mit einer Haute Couture-Show abgeschlossen hätte, die Rom und Italien für immer auf die Mode-Landkarte brachte. Natürlich gab es italienische Mode vor Valentino, die von Emilio Schubert, Vincenzo Ferdinandi, Jole Veneziani und der Sorelle Fontana, ganz zu schweigen von der der verschiedenen fürstlichen Ateliers Roms wie Giovannelli-Sciarra und der von Simonetta Colonna, aber nach Valentino brach der Deich, der französische Mode von italienischer und europäischer Mode trennte und in die Zukunft projizierte. Garavani ist in der Tat der letzte Vertreter einer großen Tradition italienischer Couturiers, die ab den 1970er Jahren schrittweise von den Meistern des Prêt-à-Porter abgelöst wurde und erst Jahrzehnte später mit der Haute Couture von Gianni Versace, die 1989 debütierte, und der von Armani, das 2005 stattdessen zu einem eigenen Label wurde, zu neuem Leben erwachte. Valentino war der Held zweier Welten: Couture auf der einen Seite und Prêt-à-Porter auf der anderen. Eine Rolle, die ihn sowohl zu einer hieratischen als auch zu einer hyperpopulären Figur im kollektiven Bewusstsein der Italiener machte.

Es ist klar, dass es mit einem gewissen Lebensstil einhergeht, der letzte Vertreter einer Tradition italienischer Couturiers zu sein, der im Fall von Valentino Garavani zur Ikone wurde: Fotos mit Jacqueline Onassis auf Capri, Schlösser in Frankreich und Paläste in Rom, dreihundert maßgefertigte Anzüge von Caraceni, Mercedes fährt in den dunkelsten Momenten der Bleijahre durch die Straßen der Hauptstadt, Walzer mit Liz Taylor, der Jacht T. M. Blue One, auf der ihn André Leon Talley besuchte, die berühmten Pugs, das Happy Birthday-Lied, das Aretha in New York gesungen hat Franklin, Placido Domingo und Bette Midler. Aufgrund seiner natürlichen Diskretion war Valentino Garavani nie ein Mann des öffentlichen Lebens, aber er hatte nie Angst, seine Meinung zu äußern und für seine Sache zu kämpfen — sein langes Friedenskleid, das im selben Jahr wie der Golfkrieg entworfen wurde, und noch früher, sein Engagement im Kampf gegen AIDS und die Gründung einer Akademie in Rom, die seinen Namen trägt und künstlerischen Darbietungen und kulturellen Aktivitäten gewidmet ist, sind bis heute berühmt. Valentino sagte, er könne im Leben nur drei Dinge tun: Kleidung herstellen, Häuser dekorieren und Menschen unterhalten. Die letztgenannte Stiftung leistete ihm nicht nur in den 1970er Jahren, als er Zeit mit den Eliten der New Yorker Gesellschaft verbrachte, gute Dienste, sondern erregte auch für immer die Herzen der Öffentlichkeit mit Donna Sotto le Stelle, einer schillernden Sommerkirmes, bei der der Couturier zusammen mit anderen großen Namen der italienischen Mode auf den Stufen der Trinità de' Monti in Rom paradierte. Ein Bild, das in den Erinnerungen von mindestens zwei Generationen von Italienern immer noch im Siebdruck verankert ist.

Was bleibt nach seinem Tod, nach einem langen Leben voller Erfolge und Triumphe, von Valentinos Mode übrig? Wenn man alte Zeitungsartikel liest, die ihm in den 1980er und 1990er Jahren gewidmet waren, scheint man von einem Paralleluniversum zu lesen: Während die Mode im Laufe der Jahre dem Mythos von Haute Bourgeoisie, Hyperminimalismus und Subkulturen nachging, blieb das Narrativ rund um den Designer das von altmodischem Luxus, großer Aristokratie und dem totalen Jetset. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Jetset der Legenden, das Valentino besuchte, aus Aristokraten, Filmdiven, legendären Journalisten und Redakteuren sowie Sängern bestand. Es war eine Welt, die in der großen Familie der Marke immer noch überlebt hat, aber sie war Lichtjahre von den Influencern, TikTokern, unabhängigen Bloggern und ewigen Debütantinnen entfernt, mit denen sich die Mode heute umgibt. Es war eine traditionalistischere und sicherlich explizit elitärere Welt als die, die wir heute kennen, aber gleichzeitig festigte sie die aristokratische Aura der Marke neben den Kollektionen und Kampagnen, die ihren großen kommerziellen Erfolg begleiteten.

Es war genau diese Erzählung, die die Aura der Romantik, die ihn umgab, intakt hielt, den Traum, den er als Edelmann vergangener Zeiten pflegte. Doch dieses Narrativ hinderte seine Marke nicht daran, die Dynamik ihrer verschiedenen Konkurrenten aufrechtzuerhalten: Die Präsentation der jungen Oliver-Linie aus dem Jahr 1989 in Brera, zusammen mit Hunderten von Skizzen von Studenten der Akademie, ist nach wie vor berühmt — eine Art hypermoderne Haltung, die Jahre später in die Hände von Pierpaolo Piccioli überging, der wiederholt als der einzig wahre Erbe von Valentinos Geist proklamiert wurde, der die historische Marke in ein neues Jahrtausend der Mode führte. Der Mann hinter Valentino mag heute tot sein, aber seine Arbeit wird ihn weiterhin überleben.