A muito longa história do buzzcut O corte masculino que volta de forma confiável todos os meses de setembro

Setembro é, para muitos, o verdadeiro Ano Novo: o mês de boas intenções e novos objetivos, o momento certo para se inscrever no ginásio — mas acima de tudo para cortar o cabelo, ou melhor, raspar a cabeça. Entre os rituais de renascimento pós-verão da manosfera, o barbear a cabeça voltou à moda: nos últimos tempos, celebridades como Erling Haaland, Ricky Martin e Connor Storrie ostentaram o seu buzzcut sazonal, desencadeando uma mudança estética de direção. Uma mudança de vibração total, como apontou um artigo recente no The Independent, que está a espalhar-se cada vez mais amplamente pelas redes sociais.

A expressão buzzcut season está agora em alta no TikTok: nos feeds de gymbros, ao lado de vídeos motivacionais e treinos de circuito ab, vários criadores estão a recomendar raspar a cabeça como a melhor maneira de dar início ao arco de inverno. Mas quais são os significados socioculturais que a cabeça raspada assumiu historicamente, e o que diz o retorno desta tendência sobre a masculinidade contemporânea?

A cabeça raspada: do sagrado ao profano

Sob a superfície de uma cabeça raspada encontra-se uma história antiga e, acima de tudo, uma constelação de significados sagrados e profanos. Em várias religiões — pensem na prática da pravrajya no budismo, ou tonsura monástica — o ato de raspar a cabeça assume uma qualidade sagrada. Simboliza um verdadeiro rito de passagem da vaidade mundana para a purificação da alma. Se nestes rituais o barbear é um ato radical de devoção e entrega ao divino, num contexto militar significa alinhar-se com a autoridade institucional.

Já entre os hoplitas espartanos e as legiões romanas, o cabelo dos soldados foi cortado para prevenir epidemias nos campos e para impedir que o inimigo o agarrasse durante o combate. No século XVII, o barbear assumiu um forte significado político com as “Roundheads” de Oliver Cromwell que, durante a sangrenta Guerra Civil Inglesa, usava o cabelo extremamente curto precisamente para se distinguir dos cabelos esvoaçantes e perucas da nobreza Cavalier.

Este rigor puritano continuou a definir o imaginário da cabeça raspada, mantendo-se até hoje o primeiro rito fundamental de entrada na vida militar. No contexto do treino, a depilação da cabeça representa um verdadeiro reinício psicológico: renunciar à vaidade estética para forjar o “corpo dócil” do recruta, pronto a apagar a sua individualidade para se conformar com a disciplina do grupo.

Do poder à prisão

Historicamente, porém, o barbear assumiu uma natureza ambivalente, particularmente no contexto da guerra: pertence tanto aos que detêm o poder como aos seus prisioneiros. Em ambos os casos, equivale a uma verdadeira privação da identidade individual, vivida, no entanto, com significados diametralmente opostos.

Ao longo dos séculos, privar à força alguém do seu cabelo significou despojá-lo de tudo. O barbear tornou-se assim um instrumento de violência simultaneamente tangível e simbólico, capaz de atingir a identidade antes mesmo de tocar o corpo. Um exemplo é o barbear forçado de prisioneiros em campos de extermínio nazi-fascistas: um ato metódico destinado a apagar o nome, a memória e a própria dignidade do povo judeu, reduzindo a pessoa a uma silhueta indistinguível.

O barbear forçado continua a ser também, até hoje, uma sanção informal usada rotineiramente em vários sistemas prisionais: consideremos o centro de detenção de Guantánamo, onde o corte de grau zero é usado como uma técnica reforçada de interrogatório; os campos de reeducação chineses em Xinjiang; e certos sistemas penitenciários em todo o Médio Oriente, onde raspar a cabeça e a barba é frequentemente imposto aos presos políticos.

O buzzcut nas subculturas

Se durante séculos usar a cabeça raspada foi uma marca ligada quase exclusivamente ao rigor da vida religiosa ou às imposições das hierarquias militares, ao longo do tempo várias subculturas arrancaram a cabeça raspada das instituições, transformando-a no manifesto visual visceral da sua própria identidade. O primeiro sinal desta revolução subcultural do buzzcut surgiu no final dos anos 60 no Reino Unido com o nascimento do movimento skinhead. Em oposição aberta aos cabelos desgrenhados e às roupas florais da estética hippie, os jovens ingleses da classe trabalhadora escolheram o buzzcut como sinal de orgulho proletário.

Raspar a cabeça a zero respondia a uma necessidade prática nos canteiros de obras e nas fábricas, mas era acima de tudo a expressão de uma masculinidade urbana viril, construída em torno de botas de biqueira de aço, cintos finos, camisas polo Fred Perry e casacos de bombardeiro MA-1 da Força Aérea dos EUA. Esta subcultura, no entanto, sofreu uma profunda divisão política a partir do início dos anos 70: a crise económica britânica, a explosão do desemprego e a propaganda sistemática de partidos neofascistas como a Frente Nacional transformaram a ala mais frustrada da classe trabalhadora numa nova geração de extremistas.

Dentro do movimento skinhead, surgiram os boneheads, mais tarde conhecidos como peles nazis: o seu corte, originalmente uma colheita curta mas arrumada, radicalizou-se num barbear total, concebido para inspirar medo e projectar uma imagem de violência paramilitar e esquadrista. Desta forma, a estética skinhead — que inicialmente não tinha qualquer ligação com o nazismo — foi contaminada com suásticas e cruzes celtas.

As masculinidades do buzzcut

Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, o buzzcut foi completamente reimaginado, primeiro pelo punk — onde as cabeças raspadas eram muitas vezes decoradas com moicanos geométricos — e paralelamente pela cultura underground queer e BDSM. Numa altura em que a homossexualidade ainda estava a ser enjaulada dentro de estereótipos caricaturados, a comunidade homossexual pegou os códigos estéticos e os papéis de poder da masculinidade heterossexual e reliu-os através de uma lente pornográfica e subversiva. Exemplos incluem as ilustrações célebres de Tom da Finlândia e, posteriormente, os filmes e fotografias de Bruce LaBruce.

Neste contexto, o buzzcut tornou-se o símbolo de uma masculinidade crua, explícita e autoconsciente, eroticamente ligada aos códigos de dominância e submissão. Nos anos 90 , a cabeça raspada encontrou então uma nova consagração dentro da cultura Hip-Hop, particularmente o Hip-Hop afro-americano, evoluindo para o fenómeno do fade — o taper milimétrico executado com arte.

Aqui, o barbear perde o seu significado primário de limpeza e rigor, tornando-se um ritual de autocuidado: na música, Tupac, 50 Cent e Eminem foram os pioneiros do buzzcut desbotado e branqueado, enquanto na quadra de basquete Dennis Rodman transformou a sua cabeça raspada numa tela pintada com cores neon e estampas de animais. Esta reapropriação do buzzcut, continuada e amplificada nos últimos anos através do estilo de artistas como Frank Ocean, Pharrell Williams e Jaden Smith, contribuiu para desmantelar definitivamente as origens rigorosas e coercitivas do corte, abrindo-o a novas formas de masculinidade, mais fluidas e excêntricas.

Posteriormente, a cabeça raspada restabeleceu-se como o uniforme visual de uma masculinidade mais dura, mais angular e mais marginal. O buzzcut tornou-se assim uma característica definidora da subcultura Gabber — jovens holandeses ligados à cena hardcore techno — mas também do imaginário da criminalidade periférica, desde o racaille dos banlieues franceses aos gopniks, o jovem lumpenproletariado dos subúrbios do Leste Europeu.

O buzzcut é uma questão política?