“Para mim, as mulheres vêm antes da moda”, entrevista a Diane von Furstenberg A marca aposta na Europa para o seu mais novo capítulo

Há nomes na moda que acabam por ultrapassar a sua própria dimensão individual, tornando-se algo mais do que uma carreira ou uma marca. Não tanto por uma acumulação de sucessos, mas pela sua capacidade de construir uma linguagem que resista aos ciclos do sistema. Diane von Furstenberg é um desses casos. Aos 79 anos, a designer decidiu retomar o controlo direto da marca em 2025, uma escolha moldada por um período de distância operacional que lhe permitiu olhar para a DVF com maior clareza. Como ela própria se explicou, “nos poucos anos em que não estive envolvida, percebi o enorme potencial e o vocabulário da marca”, tomando consciência do quão intacta essa identidade se tinha mantido precisamente porque estava alicerçada em algo que vem antes da moda sazonal.

Esse “algo” toma forma agora em Veneza, cidade que von Furstenberg não descreve como um lugar simples mas como a personificação perfeita da feminilidade, “Veneza é uma mulher”, uma presença complexa que reúne papéis diferentes e até contraditórios. Ao descrevê-la como “o comerciante, o diplomata, a musa, a mãe da República”, a designer esboça um retrato que fala de poder, mediação e resiliência, muito distante de qualquer ideia decorativa de feminilidade.

Não é por acaso que escolheu Veneza como o seu ponto de partida simbólico, chegando a defini-la como “o palco para o inverno da minha vida”, expressão que não sugere afastamento mas sim uma fase de consciência e responsabilidade. Von Furstenberg explica que quer servir Veneza tanto quanto possível, convencida de que, num mundo cada vez mais caótico, a cidade tem “algo a oferecer à humanidade para além da beleza”, uma perspetiva de tempo e duração que relativiza a urgência do presente.

O regresso europeu da DVF enquadra-se numa trajetória que é antes de mais pessoal e apenas secundariamente estratégica. A Itália é, afinal, o ponto de partida da sua viagem. Von Furstenberg recorda ter começado a trabalhar muito jovem em Como, quando tinha apenas vinte e poucos anos, entrando em contato direto com a indústria têxtil e desenvolvendo uma relação profunda com o material, a impressão e o artesanato. Desta experiência surgiu uma abordagem à moda que ela própria define como diferente, reiterando que “a DVF é a mulher antes da moda”, e não o contrário.

Graziano de Boni, CEO da DVF, explicou que depois de anos em que as operações da marca tinham sido confiadas a outros, a decisão de trazer o negócio de volta para casa resultou da necessidade de restabelecer a ordem e realinhar a marca com a sua identidade original. Relata que “trouxemos o negócio de volta internamente há cerca de um ano” e que ainda antes disso era necessário dar um passo delicado, nomeadamente “repor o mercado”, fechando seletivamente parte da rede grossista de forma a criar as condições para um novo começo. É uma decisão que evitam chamar de “limpeza”, porque “seria presunçosa e desrespeitosa com aqueles que antes trabalhavam connosco”, preferindo descrevê-la como uma pausa necessária antes de recomeçar em bases mais coerentes.

Como sublinhou de Boni, o objetivo não é uma expansão agressiva mas sim um crescimento progressivo e consciente, construído sobre parcerias locais e uma relação mais direta com os retalhistas. A ideia, tal como surgiu, é voltar ao mercado “sem fingir ser perfeita”, aceitando que a marca também deve aprender, ouvir, e adaptar-se, mantendo-se fiel ao que é. Nesse sentido, Diane von Furstenberg é muito clara ao sublinhar que “a marca e a minha identidade são a mesma coisa”, tornando evidente como, no caso da DVF, a distinção entre visão criativa e estrutura corporativa é deliberadamente borrada.

Von Furstenberg insiste neste ponto explicando que nunca se interessou realmente pela moda no sentido estrito, mas sim pelas mulheres e pelo que as faz sentir-se bem no próprio corpo. Como sublinha, “o que torna uma mulher bonita não é o vestido, mas o contacto visual, o sorriso, sobretudo a linguagem corporal”, e é precisamente por isso que, na sua opinião, as roupas DVF só funcionam depois de usadas. Explica que às vezes as peças podem parecer difíceis de agarrar à primeira vista, mas que “quando as veste, de repente acontece alguma coisa”, porque o vestido entra num diálogo com o corpo em vez de se impor a ele.

Esta atenção ao corpo percorre toda a história da marca, desde o vestido envolvente à ideia do DVF como uma espécie de uniforme para o que ela chama de “mulher responsável”. Von Furstenberg não rejeita de todo o conceito de uniforme, explicando que “quando encontra algo que realmente funciona para si, quere-o em mais cores, em mais estampas”, porque passa a fazer parte da sua identidade quotidiana. O tecido continua a ser central, e não é por acaso que muitas peças de DVF continuam a circular no mercado vintage. Segundo o designer, “os que resistem ao teste do tempo têm sempre algo em comum, e esse é o tecido”.

Hoje, olhando para o presente, von Furstenberg também redefine o que significa ser uma mulher no comando em 2026. Explica que não se trata de exercer poder sobre os outros, mas de “possuir quem é”, transformar as imperfeições num ativo e a vulnerabilidade numa forma de força. Com a idade, acrescenta, descobriu outra dimensão do poder, a da bondade, que descreve em termos muito concretos, explicando que “a bondade é uma moeda, e como o dinheiro ela se compõe”.