Adeus a Cesare Paciotti Uma vida dedicada ao calçado Made in Italy

Cesare Paciotti, designer italiano e empresário do setor do calçado, morreu ontem, 12 de outubro, em Civitanova Marche, a cidade de Marche onde nasceu e construiu a sua carreira. Tinha 69 anos, e as causas da morte não foram divulgadas, embora existam relatos de uma doença súbita que o atingiu nas primeiras horas da noite. Rodeado pela família e filhos, Paciotti deixa para trás um legado no mundo da moda que se destacou pela consistência na promoção da independência do seu próprio nome e do artesanato da província italiana, o da Marche no seu caso, onde se localizava a fábrica de calçados da família a partir da qual começou a sua fortuna nos anos 80. Precisamente a sua marca homónima, independente, italiana, e enraizada na tradição artesanal, contribuiu para consolidar a imagem do Made in Italy como sinónimo de qualidade manual. Sem atingir os níveis de fama de outras mega marcas de luxo italianas, Paciotti era um nome lendário naquele italiano “pop fashion” que teve o seu período de glória no início dos anos 2000, tornando-se com o seu logótipo de adaga uma marca reconhecível para gerações inteiras de italianos e não italianos, e que hoje se tornou justamente um culto.

A Carreira de Cesare Paciotti

Nascida em 1958 em Civitanova Marche, uma das capitais italianas da produção de calçado graças à sua posição na costa do Adriático e à proximidade de distritos industriais especializados, Paciotti cresceu num ambiente impregnado de tradição familiar. Os seus pais, Giuseppe e Cecilia, tinham fundado em 1948 uma pequena oficina artesanal dedicada à criação de calçados femininos personalizados, inteiramente feitos à mão com materiais de alta qualidade. Desde a infância, Cesare absorveu o básico do calçado junto com a sua irmã Paola até se tornar um mestre sapateiro. No início dos anos 70, matriculou-se no DAMS na Universidade de Bolonha, estudando história da arte e teatro. Durante os seus estudos, Paciotti começou a desenhar protótipos de sapatos, combinando as lições do seu pai com ideias mais livres e experimentais. Foi durante estes anos que desenvolveu a ideia de um design que unisse sensualidade e força, temas que se tornariam centrais na sua carreira futura.

Em meados da década de 1970, após concluir os seus estudos e realizar viagens pelo mundo, Paciotti regressou a Civitanova. Em 1980, com cerca de 24 anos, assumiu o controlo criativo dos negócios da família juntamente com a irmã Paola, que tratava dos aspetos operacionais e de gestão. Juntos fundaram a Paciotti S.p.A. e lançaram a primeira coleção sob a marca Cesare Paciotti, um passo que marcou a transição de uma oficina artesanal para uma verdadeira marca. A coleção inicial manteve a herança paterna, com sapatos clássicos para um público burguês, mas já introduziu elementos de inovação, como formas mais afiladas e materiais mais luxuosos. O sucesso veio rapidamente: marcas como Versace (Paciotti conhecia pessoalmente Gianni), Romeo Gigli e Dolce & Gabbana encomendaram produções personalizadas que alimentaram o seu negócio ainda nascente.

O Boom

Paciotti reteve grande parte da força de trabalho herdada do pai, transferindo a produção para uma nova instalação a cerca de vinte quilómetros de Roma por razões logísticas, mas sem alterar o seu núcleo artesanal. Em poucos anos, conseguiu um volume de negócios anual mais do que saudável. Foi durante esta década que introduziu o icónico logótipo em forma de adaga, inicialmente para uma linha masculina. Este símbolo sem dúvida romântico e imaginativo logo se tornou o emblema mais reconhecível da marca numa época em que a moda italiana estava a redescobrir o rock e o punk. Mais tarde, conforme relatado numa sua biografia online, o designer explicou que escolheu a adaga porque era um símbolo muito reconhecível mas também porque ao longo de todas as eras tinha sido uma “ferramenta” para os homens. Logo o logótipo representava toda a marca.

O ponto de viragem surgiu no início dos anos 90. Em 1990, a Paciotti revolucionou a coleção feminina, que até então se mantinha ancorada a formas mais sóbrias. Com base numa maturidade artística consolidada, introduziu nas suas coleções um salto alto, vertiginoso e inconfundível, que de certa forma expandiu o significado simbólico original do logótipo da adaga. No mesmo período, a marca investiu na comunicação internacional, colaborando com fotógrafos influentes como Ellen von Unwerth, Terry Richardson, Steven Meisel e Mario Sorrenti. Antes de se fixarem em registos de sensualidade e opulência, as suas campanhas tiveram tons decididamente escuros: uma foto deslumbrante da campanha SS98 retrata o modelo Franco Musso (um dos rostos da Gucci de Tom Ford, entre outras coisas) amarrado a uma cadeira entre as ondas do mar; a campanha SS20 foi realizada durante um funeral; no FW99, assinado por Terry Richardson, duas raparigas de salto alto e olhar de lingerie para as pernas estendidas de um homem no chão, presumivelmente morto; no mesmo ano, o da linha Heroes mostrava simplesmente um emaranhado de pernas masculinas e femininas entre as lençóis; no FW00, em vez disso, Annie Morton era uma mulher a vestir-se com pressa como se depois de um encontro com um amante.

Nos anos 2000, o sucesso amplificou-se graças às celebridades. Os sapatos Paciotti enfeitaram os pés de estrelas como Beyoncé, Paris Hilton, Rihanna, Alicia Keys, Anne Hathaway e Lady Gaga, que os usavam nos tapetes vermelhos e em concertos. Neste período surgiram modelos icónicos: das sandálias forradas de peles aos escarpins assimétricos que jogavam em equilíbrios precários mas fascinantes. Diane Kruger usou-os nos GLAAD Awards em 2016, enquanto Lea Michele optou por um par de decote preto nos Billboard Music Awards em 2017. Estas aparições não só levaram a um volume de negócios que se aproxima dos 500 milhões de dólares anuais, como consolidaram a Paciotti como designer dedicada ao empoderamento feminino. Em 2007, expandiu a oferta com a estreia da linha de vestuário Paciotti 4US, uma coleção completa de roupa que incluía saias, tops e acessórios em pele, mantendo o ADN da adaga e o salto afiado. Este movimento teve como objetivo criar um ecossistema de marca mais alargado, alargando o apelo do calçado a um guarda-roupa coordenado.

Paralelamente, a Paciotti diversificou o portefólio com joias e linhas de relógio, sempre sob a égide do luxo acessível. Como disse certa vez à Harper's Bazaar, preferia as horas da noite para criar, quando a inspiração fluía livremente, longe das distrações matinais. Ao longo da sua carreira, manteve uma abordagem eclética, misturando artesanato com detalhes glam-rock e volumes puros. A marca foi celebrada pela imprensa internacional pela sua fidelidade ao Made in Italy, e o próprio Paciotti era visto como um “verdadeiro artesão” que tinha elevado um distrito provincial a um palco global.

A partir de 2010, a direção criativa passou gradualmente para um coletivo heterogéneo, que reinterpretou o património numa chave mais inclusiva, com temas como “In der Mitte” (para designs sem género e não-binários) e “Hard Deco” (uma mistura de vibrações históricas punk e geométricas eletrónicas). Nos últimos anos, então, as suas apresentações na Milan Fashion Week têm refletido esta mudança atraindo um público cada vez mais jovem que, com o retorno da estética Y2K, reacendeu o interesse pela marca que agora se prepara para uma nova fase. O legado de Cesare Paciotti reside na sua capacidade de transformar um artesanato local num ícone global: a sua marca continua a operar a partir da Civitanova, guardiã de uma longa tradição familiar, lembrando-nos que na moda, como na vida, o verdadeiro impacto deriva mais da persistência do que do clamor.