Le western spaghetti de Louis Vuitton

Pourquoi utiliser l'expression "western spaghetti" dans le titre pour définir le dernier effort de Pharrell pour Louis Vuitton ? Parce que le nom désigne ces films situés dans l'Ouest américain mais produits en Europe, tout comme les pièces de cette collection fabriquées entre la France et l'Italie, avec la seule différence que ces films étaient créés pour briser le mythe rassurant du Far West proposé par Hollywood et raconter le côté sombre, sale et méchant de cette époque. Ce que Pharrell a fait, c'est essayer de réécrire ou de surécrire ce mythe, pour reprendre possession d’une imagination qui, rétrospectivement, est plutôt colonialiste et raciste : dans les westerns classiques, en effet, tout comme dans la réalité historique, cowboys et Indiens étaient ennemis, les uns envahissant le territoire des autres, initiant un processus d'intégration très difficile qui est encore loin d'être résolu aujourd'hui. Pour racheter l'image du cowboy et pouvoir se permettre de mélanger leurs styles sans heurter la sensibilité de personne, Pharrell a confié la création d'accessoires, la bande sonore et le design du décor du spectacle à différents créateurs amérindiens, poursuivant ainsi cette tradition de collaboration que Virgil Abloh avait déjà lancée il y a plusieurs années. Ce choix a fait de la collection un blockbuster dense et vital, riche en détails mais aussi facilement digeste pour un public à éblouir autant avec la magnificence et le luxe des détails les plus minutieux (particulièrement beaux sont les détails en turquoise créés par les artisans Dakota et Lakota) qu'avec l'accessibilité relative des silhouettes qui ont trouvé dans le vêtement de travail et dans la couture vive de rodéo.

L'imaginaire américain selon Pharrell

Le style de la collection montre, au-delà des valeurs de production élevées de l'équipe de Vuitton (qui ne s'est pas du tout épargnée entre broderies, motifs floraux, jacquards, cuirs embossés, matériaux, et ainsi de suite), à quel point Pharrell est capable, à niveau créatif, de choisir et de suivre un thème - et de le faire avec une candeur et une naïveté artistique mais aussi une imagination généreuse qui sont aujourd'hui, tout simplement, rarement vues. Et cela parce que la mode de Louis Vuitton doit être autant esthétiquement belle et opulente que pop, tout comme le spectacle qui va la présenter : une approche qui a moins à voir avec la superficialité qu'avec l'insouciance. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'a aucun sens d'analyser la collection de Pharrell sous l'angle de l'analyse historico-sociale, pour cela il y a les films de Scorsese et les marques (plus ou moins faussement) engagées dans la correction ou la dénonciation des nombreuses injustices de l'histoire. Le point ici est l'exubérance et l'abondance presque baroque de couleurs, de décorations, de clous de turquoise, de fastes de laine et de cuir, de détails des marques, de bijoux et aussi le retour d'une lunette historique appelée, littéralement, Millionaire. Tout comme le western spaghetti se concentrait davantage sur l'esthétique et la sensualité tactile et visuelle de la narration et moins sur la construction éthique d'une mythologie nationale, cette collection veut élaborer une esthétique, exécuter un thème sans plonger dans la réflexion et la problématisation - un type de vivacité qui se perd facilement aujourd'hui entre des concepts intellectualistes et des diktats d'équipes commerciales qui, chez Louis Vuitton, existent en une féconde harmonie avec les équipes créatives.

Dans ce sens, l'exécution de la collection est pratiquement sans faille - bien sûr, le choix du thème du western, qui est toujours un classique, rappelle des souvenirs de nombreux autres designers d'Outre-Atlantique qui l'ont fréquenté, d'Emily Bode à Rhuigi Villaseñor, en passant par les frères Caten, Tom Ford et même le très français Hedi Slimane qui a toujours lourdement flirté avec les cowboys de drugstore. Mais comme cela s'était déjà produit avec les dandys militaires du premier défilé, puis avec les marins des années 50 du second, il existe une cohérence profonde qui est liée, d'une certaine manière, à l'imaginaire rond et prospère des étoiles et des bandes de Norman Rockwell dans son évocation d'une Amérique vertueuse et rougeoyante, presque idéalisée, et surtout très éloignée du pays culturellement déchiré qu'elle est aujourd'hui. La réinvention de l'esthétique américaine, qui est après tout et historiquement une esthétique workwear, s'accorde bien avec l'accent mis sur le produit qui prévaut ces dernières années dans la mode et qui porte à l'adoption très répandue de ces silhouettes intemporelles, classiques mais élégantes et aujourd'hui interprétées comme une alternative à la formalité traditionnelle, dont des marques comme Carhartt WIP, Levi's, Dickies, Woolrich, et ainsi de suite ont été les pionniers fondamentaux et qui se retrouve élevée à la puissance du luxe à travers tout l'échiquier de l'industrie de la mode.

La collaboration avec Timberland

Imaginer une Amérique pacifiée et saine, où toutes les cultures et les codes stylistiques et sociaux se mélangent en rendant le vêtement de travail aussi opulent que la couture, et la couture aussi accessible que le vêtement de travail, signifie aussi repenser les pierres angulaires de ces icônes du vestiaire hip-hop à travers le filtre du luxe pop de Louis Vuitton. C'est ainsi expliqué la raison de la collaboration avec Timberland qui a beaucoup fait parler (et qui fera exploser les ventes de la Yellow Boot classique) et a vu les modèles très populaires élevés par des constructions en nubuck, des monogrammes imprimés dans le cuir et dans certains cas même des œillets et des ferrures en métal doré avec des finitions en cuir. Dans tous les modèles, les proportions semblent étendues (selon le communiqué de presse du 15%) pour cet effet chunky classique qui est toujours très populaire pour les chaussures en opposition à la tendance de la chaussure basse et plate que d'autres marques ont adoptée. C'est précisément cette botte, en plus de sa présence insistante, qui sert de lien idéal entre les différents thèmes que le spectacle essaie de maintenir ensemble : d'un côté l'insistance sur le vêtement de travail qui est une catégorie commercialement réussie aujourd'hui mais aussi facilement appréciée par tous les types de clientèles imaginables ; de l'autre, le statut emblématique que la botte classique Timberland possède un peu partout dans le monde occidental et surtout en Amérique où elle est un véritable must-have du vestiaire masculin traditionnellement conçu avec des jeans et des flanelles. La collaboration promet d'être une continuation de ce type de collaborations que dans le passé, Abloh avait déjà lancées avec Nike, élevant avec des matériaux et des détails très luxueux des silhouettes d'une popularité absolue comme les Air Force 1. L'esprit de l'opération est le même, tandis que le bruit qu'elle a suscité a obscurci le fait que dans l'ensemble de la collection de la marque, il n'y avait même pas une seule basket - ce qui nous donne une idée de la manière dont le vent est en train de tourner en ce qui concerne la tendance des chaussures.

Les tendances que le défilé nourrira

On ne vit pas seulement de cowboys. Si la couture très pointue du spectacle a accéléré l'imaginaire country contemporain, auquel il ne manque jamais une touche de nostalgie camp que nous pourrions maintenant qualifier de "swagger", le défilé était ponctué de moments de continuité avec ces silhouettes plus éloignées des classiques rodéos texans. En particulier, il est intéressant de noter la poursuite de la tendance de la veste sans col qui rapproche curieusement les constructions classiques du workwear des modèles français très féminins de la veste en tweed. Le même discours peut être tenu pour l'abondance de cardigans à col rond - un type de tricot dont tout le monde parlera dans deux mois et que nous voyons depuis plusieurs saisons sur les podiums de Prada et que nous avons également vu chez Gucci et Celine, juste pour donner deux exemples. Lorsque la tendance éclatera au grand jour (parce qu'elle le fera), Pharrell sera considéré comme l'un de ses principaux artisans. On peut également noter l'insistance de Pharrell sur les pantalons bootcut, larges et évasés, créant une forme plus élancée et fuselée dans la jambe du pantalon, coexistant avec les classiques double-knee, en contraste ouvert avec le retour du pantalon slim-fit qui a fait son apparition à Milan.

Une autre tendance macro que l’on peut repérer dans le spectacle est le retour des fourrures pour hommes, présentes ici dans différentes itérations. Pourquoi disons-nous que c'est important ? Parce que l'un des looks, celui qui présentait non pas par hasard le manteau de fourrure le plus long et le plus opulent de toute la collection, était porté par Will Lemay, icône du mannequinat Y2K dont le look le plus mémorable était justement un manteau de fourrure porté sans rien en dessous, vu dans la collection FW01 de Sean John, c'est-à-dire la marque de Sean Combs, alias P. Diddy, qui est un autre magnat de la musique introduit dans la mode, avec une avance de vingt ans sur Pharrell. Une citation vraiment raffinée qui a dû être placée là non seulement comme un retour en arrière viral, mais aussi pour attirer l'attention sur l'importance que les fourrures pour hommes ont eue dans l'iconographie hip-hop, mais aussi sur la popularité absolue qu'elles ont eu cette saison et auront probablement la prochaine.